Тема: Проблемы с холодным запуском автомобиля при низких температурах

[*AleX*]

Так делают не только официалы, а обходчик это тоже одна из дырок в системе, так как будет завязана на взламываемую систему.

Возможно я зря конечно гоню на официалов, но от таких установщиков держаться подальше тогда нужно.
 
Касательно дырки в системе - Вы реально верите что ваша сигнализация (даже самая крутая) спасёт машину от професиональных угонщиков?
Я лично ставил сигналку из соображений:
- защиты от нариков или начинающих угонщиков, которые прикупили у китайцев кодграбберы и легко ломают штатные сигналки и практически все обычные сигналки без диалогово кода.
- знать что происходит с машиной на небольшом расстоянии (ударили на стоянке, разбили стекло и т.п.)
Вот пожалуй и всё.

Если машину захотят угнать знающие своё дело люди - Вам поможет только полное каско 
Думаю первая категория "угонщиков" с кодграберами обламаются об нормальную сигналку с диалоговым кодом. Если они её пройдут - то ломануть родной иммобилайзер уже не станет для них такой проблемой. Так что я бы на него сильно не надеялся.

Меня лично успокаивает то, что для крутых угонщиков моя машина не представляет большого интереса, а для начинающих - буду надеяться что хватит Пандоры.
Но мы отдаляемся от темы  .

[morino]

Просто без штатного иммо, при угоне придётся подкидывать ЭБУ...:-)
А так, достаточно поламать сигналку.

[*AleX*]

Просто без штатного иммо, при угоне придётся подкидывать ЭБУ...:-)

Не понял. Можно поподробнее объяснить? Т.е. если штатный иммобилайзер отключить то нужно "подкидывать ЭБУ"? Зачем?

А так, достаточно поламать сигналку.

Достаточно поломать сигналку а потом:
1. Поломать родную сигналку. Я ставлю на две сигналки - Пандору и родную. Если например снять сначала с Пандоры, то начинает орать родная 
2. Обойти родной иммобилайзер, а для этого:
- расковырять салон и найти чип (даже не представляю сколько времени надо для этого потратить).
- поломать иммобилайзер специальным прибором.

[*AleX*]

Блин, вот тот факт что дизель практически не прогревается на холостых сводит всю затею на нет. Получается из пользы только небольшой прогрев двигателя + возможно топливной. Бензонасос гонять будет соляру, а  по обратке чуть подогретую обратно в бак.
Но всё равно эфективность небольшая :(
Разве только чтобы в машине не ждать прогрева перед началом движения, можно выходя из дома на стоянку пускануть двигатель, пока дайдёшь - как раз пару минут двигатель на холостых поколбасит. Сразу сел и поехаол. Хотя всё равно прогреть коробку неплохо было бы. Да и работать нормально это будет при небольшом минусе или около 0.

Так что наверно самая эфективная - комбинация Автономки + Автозапуск. Или просто Автономка...

[AI70]

Так что наверно самая эфективная - комбинация Автономки + Автозапуск. Или просто Автономка...

Достаточно будет автономки.

[nik333]

Да, 100% автономки для наших краёв достаточно, а если темп -20, то в автозапуске смысла особого нет, автономка экономичнее получается. По любому топливо зимнее зимой лить и антигели покупать.
А чтобы найти спрятанный чип иммобилайзера в машине, используют поиск по сигналу, который он излучает.

[*AleX*]

Да, 100% автономки для наших краёв достаточно, а если темп -20, то в автозапуске смысла особого нет, автономка экономичнее получается. По любому топливо зимнее зимой лить и антигели покупать.

Согласен.  Уже нашёл б/у Вебасто за 6500грн с установкой и с 6 месяцами гарантии.

А чтобы найти спрятанный чип иммобилайзера в машине, используют поиск по сигналу, который он излучает.

Мы опять отклоняемся от темы но не могу не процитировать дядю Гугл:

Обходчик (модуль обхода) иммобилайзера представляет из себя коробку  с приемо-передающей антенной внутри, и такой же снаружи. Внутри коробки размещают ключ от авто или чип из ключа. При запуске авто с сигналки на него подается питание, антенна внутри считывает кодированную посылку, антенна снаружи, размещаемая вокруг замка зажигания, передает ее на антенну в замке. При пуске автомобиля просто ключом все происходит как обычно, обходчик при этом не работает. Очень важно, чтобы расстояние между штатной антенной и антенной обходчика было минимальным. Буквально несколько миллиметров разницы – и автозапуск не работает!

Так что единственный способ точно определить где находится модуль обходчика - проследить за проводом наружной антены. А для этого прийдётся разобрать пол салона, если конечно установщики не додумаются поставить его прямо возле замка зажигания.

[nik333]

А почему Бинар не хотите новый за 5000 грн+установка и с гарантия. На рос. форуме есть целая тема про него, пишут, что ничем не хуже вебасто, а по каким-то параметрам даже лучше(не моноблок, высокая ремонтопригодность, простая конструкция, выдает коды ошибок, если что, можно запускать с телефона).

[nik333]

Наткнулся на форумы, что некоторые льют в дизель зимой керосин или тормозную жидкость - пишут не замерзает вообще . C керосином еще понятно, но с тормозной вообще не понял, она ж вроде воду впитывает.
Кстати еще добавляют двухтактное масло, но то больше для смазки топливной. Кто-то лил?

[Вадим1]

В дурдоме и валенки сношают :joke:это по поводу тормозухи.....керосин можно, но не всякий-марка-топливо для реактивных двигателей..когдато был опель у меня дизельный,лил бензин в соляру,даже была в книжке на машину табличка сколько чего....но шас топливная совершенно другая)))нежная,думаю не стоит рисковать

[AI70]

Наткнулся на форумы, что некоторые льют в дизель зимой керосин или тормозную жидкость - пишут не замерзает вообще . C керосином еще понятно, но с тормозной вообще не понял, она ж вроде воду впитывает.
Кстати еще добавляют двухтактное масло, но то больше для смазки топливной. Кто-то лил?

Ну мало, ли что по глупости пишут. Всё давно обсудили, некторые даже попробовали )))) Зачем изобретать велосипед, если всё уже изобрели в лучшем виде.

http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4507.0

http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6524.0

[*AleX*]

По поводу керосина или бензина в диз топливе - мастер знакомый рассказывал что старые дизеля (в основном на Спринтерах и т.п.) так заводили без проблем и застывший дизель тоже быстрее размораживается. Но от нескольких других мастеров по дизелям уже много раз слышал, что относительно новые топливные системы такого очень не любят. Лучше пользоваться хорошей и проверенной разморозкой и антигелем.

Кстати по поводу автопуска и прогрева дизеля на холостых, тут эксперимент провели на тушкане: при -12 за бортом, после ночи на стоянке, старт и почти 15 минут работы на холостых прогрели двигатель всего до 40 градусов  Все показания человек снимал через ОБД адаптер.
Так что вариант прогревать двигатель Автопуском не особо уместен...

[AN]

За 25 мин холостого хода пpи -17 прогрелся до 52°, машина ничем не была укрыта. Может и больше было бы, но времени проверять не было. При этом мгновенный расход от 2.5л/ч вначале до 1.8 через 25 мин, совсем не экономичный прогрев получается.

[AI70]

По поводу керосина или бензина в диз топливе - мастер знакомый рассказывал что старые дизеля (в основном на Спринтерах и т.п.) так заводили без проблем и застывший дизель тоже быстрее размораживается. Но от нескольких других мастеров по дизелям уже много раз слышал, что относительно новые топливные системы такого очень не любят. Лучше пользоваться хорошей и проверенной разморозкой и антигелем.

керосин и так присутствует в любом ДТ, в старину, когда химия была неразвита зимнее  ДТ добывали узкой отгонкой верхней фракции от обычного летнего - по сути отрубали нижнии парафиновые фракции - ну и теряли часть выгонки - на 10% оно было дороже (сильно от сорта нефти зависит, обычно нижнии фракции ДТ самые толстые).

Температуры перегонки "классические"
Керосин         150-250
ДТ                 180-360  цетановое 43-47
ДТ зимнее      180-340  цетановое  40-42
ДТ арктика     180-320 цетановое  35-40
 
Главный "поставщик" цетанового это составляющие парафиновой фракции. Они же главные поставщики смазывающей способности. По сути арктика - практически не имеет смазывающего составляющего.

Сейчас проблему решают введением депрессорной присадкки на НПЗ - по сути летнее - зимнее только этим и различается.
А вот арктика - там помогают методом перегонки.
Достаточно поглядеть на параметры евросертификатов.

Летнее и зимнее до -20
Плотность при 15С 820-845
Фракционный состав
обьём дистилята при температуре 250С % не более 65
обьём дистилята при температуре 350С % не более 85
95% отгон при температуре  не выше - 360С

Арктики
Плотность при 15С 800-845
Фракционный состав
обьём дистилята при температуре 180С % не более 10
обьём дистилята при температуре 340С % не более 95

Тоесть арктики насыщенны керосиновой фракцией в большей степени. И плотность разрешена более низкая - как следствие большего присутствия лёгких фракций.
Цетановое и смазывающее в арктиках компенсируют вводом специальных присадок - и по этим параметрам они находятся в диапазоне стандарта.

Так, что керосин добавлять можно - но вот, что это за керосин, сколько в нём серы и на сколько сильно он опустит цетановое число, на сколько упадёт смахыващее?
Ну и в принципе оно всё равно никуда не денет парафиновую составляющую. Она всё равно выпадет в осадок - но при керосине она чуть жиже будет, ровно на столько, на сколько вы разбавите обьём  )))
Одно дело когда вы разбавите на 20% - а когда добавите пару литров на 80л. бак - никуда парафин не денется и ничего вы не добьётесь.


В основном у нас продаётся керосин расчитанный для освещения или как растворитель.
На том, что для освещения часто пишут содержание серы - видел "зелёный" с 10ppm серы, но вот параметр цетановый - наглухо отсутсвует.

Так, что лучше брать арктики или добавлять самостоятельно антигели. Оно и дешевле выйдет.


 

[kurgansky341]

В общем отчитываюсь - заезжал на фирму где брал свою батарейку. Внимательно выслушали (даже сразу не послали, что очень удивительно ) и идем замерять-проверять. Кучей хитро-мудрых приборов потестили, позаводили-глушили. Из всего потока хитрых слов наполовину с откровенным бредом понял - остаточная емкость 85-86 А\ч (показали цыферки на приборе), пусковой ток почти 800А (при заявленном 850 на новом). На вопрос почему глазок при зарядке не зеленеет - долго чесали репу, стучали по нему, светили , аккумулятором шатали, в общем или фиг знает что с ним, или шарик запал... В общем катайтесь месяцок - потом подъедете еще раз посмотрим. В общем мысль понятна - через месяц гарантия кончится и они уже типа не причем.
Купил на автозвуке десульфатирующее зарядное  http://avtozvuk.ua/info/21363 ,буду пробовать.

[Kraft]

У меня такая же фигня была на Шкоде Октавии А5, ничего проездил почти 6 лет, но одно но!! Ездил каждый день по 100-130 км проблем нет, завод с пол пинка и летом и зимой, но стоит только оставить на 4-5 дней в гараже, и все!!! Бывало что крутил и схватывало, но чаще стрекот релюшек и заводка с толкача.... Да, а Зарядное для аккумуляторов Inelco Keepower MEDIUM LA1201-5 вещь хорошая, но дорогая как для зарядного и так сказать не всегда, точнее редко используется, хотя если БАБКИ ЕСТЬ, то почему бы и НЕТ. 

[beleg85]

За 25 мин холостого хода пpи -17 прогрелся до 52°, машина ничем не была укрыта. Может и больше было бы, но времени проверять не было. При этом мгновенный расход от 2.5л/ч вначале до 1.8 через 25 мин, совсем не экономичный прогрев получается.

А минимум 5 штук гривень за автономку отвалить - это экономично? В мороз ездить экономично ни как не выйдет.
5000 грн - это 417 л морозостойкого дизеля - примерно 208 часов работы на холостом ходу- при прогреве 20 мин это 625 прогревов - если греть каждое утро в течении 3 месяцев зимы это 7 лет. Многие на однов авто столько не ездят. + не надо забывать что автономки тоже не бесплатно греют.

[VICTOR]

у меня 3 дня назад умер родной рокет. больще 2-х дней заряд не держит. заряжается за 3 часа.
тренировал импульсной зарядкой. без изменений. машине 2 года. акуму 3 года. видно где то год валялся и никто за ним не следил.
купил медалист, 100 ач. со сдачей старого вышел 1000 грн.

[odmincheg]

beleg85, +1. Обоснованно.

У нас же не -30 по три месяца... сейчас за -10 уже две недели. Езжу каждый день, по компьютеру от температуры  -7..0 до +15..+20 градусов, двиг нагревается за 3-5 минут холостого хода - пока открываешь гараж/чистишь снег/куришь и тп, масло раскидывается даже загустевшее, двиг прогревается до возможности медленно начать движение и всё, проблемы нет. К тому же автономка не греет коробку и греть её на ходу всё равно надо. Ну а то, что расход больше, чем летом... ну так это дело такое, относительное: больше, чем у таврии, но меньше, чем у крузака 200 

А если будет -30, то машин просто не заведётся

[AN]

А минимум 5 штук гривень за автономку отвалить - это экономично? В мороз ездить экономично ни как не выйдет.
5000 грн - это 417 л морозостойкого дизеля - примерно 208 часов работы на холостом ходу- при прогреве 20 мин это 625 прогревов - если греть каждое утро в течении 3 месяцев зимы это 7 лет. Многие на однов авто столько не ездят. + не надо забывать что автономки тоже не бесплатно греют.

я к тому, что с нашими зимами ни автономка, ни автозапуск для прогрева особого смысла не имеют, если только лишняя тыща уе не должны быть срочно потрачена :) Разве что я бы электрокотел поставил, если бы розетка на стоянке была, да обогрев задних сидений.