SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Вокруг Ssang Yong => Полезности => Тема начата: Дмитрий Левошко от 29 Январь 2014, 14:24:17
-
вопрос: какие могут быть проблемы с холодным запуском автомобиля при низких температурах..и как с этим бороться...заранее благодарен за внимание ,)
-
Вот я сегодня первый раз не завёлся!!!
Вернее машина не завелась 3-й раз за жизнь, но предыдущие 2 раза (у отца) виною был 100% аккум.
А сегодня непонятно:
1. Аккуму год. Он не самый обычный - гелевый Optima. По характеристикам немного мощнее родного. Проблем с ним не было вообще. В прошлом году (прошлой зимой) крутир стартёр шо дурной. В этом вроде тоже... Но правда сел не сразу а после двух или трёх 10-секундных попыток старта В конце третей попытки стартёр уже еле крутил.
Правда показалось что в последнее время как-то он не такой бодрый как в том году. Может недозаряд какой-нить? Надо проверить.
2. В баке залит Пульс Дизель от ОККО (на одной заправке заправляюсь уже давно, левак не должен был залить) + ХайГировский Антигель (для перестраховки). Причём антигель я заливал "на глаз" и мне показалось что я малость перебрал с ним. Т.е. даже теоретической возможности того, что замёрзло топливо - помоему не должно и быть!
3. Свечи накала судя по приборам работают + компьютерная диагностика двиглу делалась недавно, ничего не нашли.
Вооружусь сегодня в обед зарядным и крокодилами пойду восстанавливать аккум. Потом буду разбираться что произошло... Или сразу вести на СТО?
В общем - бяда!
Сорри что отвлёкся от темы, но я бы тоже с огромным удовольствием послушал бы советы по облегчению старта машины зимой. Хотя это реально первый раз когда не завёлся. Раньше (и при более низких температурах) проблем не было.
Пока самая здравая мыслю что крутится в голове - установка Вебасто. Но блин дороговато...
-
Вот я сегодня первый раз не завёлся!!!
Аналогичная фигня и это при несчастных -20. Дёрнул меня чёрт связаться с дизелем.
-
Как я завожу в холодную погоду...
1. Включаю все лампы на максимум--секунд на 10-15...
2 Включаю зажигание(но не завожу) при этом включаются нити накаливания....потом они гаснут... и так пару раз...включаю-выключаю....
3. Завожу машину... стартером кручу до момента когда услышу как работает движок...
-
Как я завожу в холодную погоду...
1. Включаю все лампы на максимум--секунд на 10-15...
2 Включаю зажигание(но не завожу) при этом включаются нити накаливания....потом они гаснут... и так пару раз...включаю-выключаю....
3. Завожу машину... стартером кручу до момента когда услышу как работает движок...
Первый пунк - уверяют на наших акумах уже не надо давать ему "просыпаться" - это типа уже не актуально.
По свечам накала очень правильно. Вот сегодня жена без инструктажа побежала заводиться - получилось только с третьего раза )))))
Судя по всему недостаточно прогрелись.
-
Первый пунк - уверяют на наших акумах уже не надо давать ему "просыпаться"
Наверное, не соглашусь. Аккумулятор - это химия. Низкая температура - ингибитор химических процессов. Для катализации процесса нужен какой-то "толчок" извне. Им может стать как раз увеличение потребления.
-
вопрос: какие могут быть проблемы с холодным запуском автомобиля при низких температурах..и как с этим бороться...заранее благодарен за внимание ,)
1. Как выше писалось - прогрев свечей накала. Пару лет назад было чуть ниже -30 - с первого прогрева завестись не получилось.
Реально в мороз надо раза 3 прогреть.
2. 90% проблем из-за недостаточного заряда аккумулятора - как за ним следить и что делать хорошо описанно в профильных темах
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2076.60
и
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6157.100
В целом штатный акум у нас с 1,5 кратным запасом по мощности и обычно года 3 не беспокоит. По крайней мере за 3 зимы у меня ниразу пролем с ним не было, при этом абсолютно ничего не делал. А зря )))) А вот в этом году он уже просто приставился.
Если есть подозрение на акум - снять - снимается он у нас легко. И затащить в тёплое помещение на несольо часов и потом пока не остыл бежать заводиться )))))
Если есть зарядное то зарядить.
Если есть чем померять, то померять.
К стати на многих новых акумах есть волшебный глазок, показывающий степень заряда - если горит зелёным то всё нормально - если почернел то надо зарядить.
3. Проблема с топливом. Симптомы - завёлся а потом заглох.
У нас около 0,5 литров топлива есть в фильтре - по этому если проблема с застыванием топлива то завестись можно а затем двигатель глохнет.
Хотя ыло несколько случаев столь сурового застывания, что вообще и не заводилось. Но это при ниже -30 обычно.
Что делать и как бороться описанно http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4507.0
В целом если застыло то средство одно - “Размораживатель” от Hi-Gear - там оно написанно. Ну или затаскивать авто в тёплое помещение.
-
Как я завожу в холодную погоду...
1. Включаю все лампы на максимум--секунд на 10-15...
Имеется в виду - ближний+дальний свет и ПТФ? Я наоборот отключаю все потребители перед тем как заглушить машину вечером.
2 Включаю зажигание(но не завожу) при этом включаются нити накаливания....потом они гаснут... и так пару раз...включаю-выключаю....
Делал точно так же, но в этом году у меня наблюдение такое вышло:
Как начались морозы, пару дней (четверг-воскресенье) заводился после первого прогрева свечей "погашения пружинки" :) Температура была от -10 до -18. Заводился после нескольких оборотов стартёра (т.е. не с пол оборота, а 2-3 секунды крутил стартёр). Не придал значения особого, всегда при менее чем -10 дольше надо стартёром крутить.
Утром в Понедельник -17, решил 3 раза прогреть свечи. В итоге крутил стартёр секунд 7-8. Уже начал потеть, но таки завёлся.
Потом примерно при такой же температуре пробовал и сразу заводиться после первого прогрева и несколько раз прогревать. Почему-то чаще хуже заводилось именно после нескольких прогревов :(
Может у меня со свечами накала проблема?
3. Завожу машину... стартером кручу до момента когда услышу как работает движок...
Ну это понятно...
-
Наверное, не соглашусь. Аккумулятор - это химия. Низкая температура - ингибитор химических процессов. Для катализации процесса нужен какой-то "толчок" извне. Им может стать как раз увеличение потребления.
Я с этим согласен. Но вот неделю назад новый купил а перед этим долго лазил везде и всякое читал. Так вот раза 3 встречал одно и тоже - типа на современных "будить" не надо. Почему не надо - не запомнилось. Хотя в старых "наставлениях" советских времён про "будить" ближнем светом было.
Но в целом если "побудить" хуже наверное не будет - если он не разряжен )))))
Думаю что свечи накала его и разбудят.
-
Может у меня со свечами накала проблема?
Скорее с акумом проблема. Недостаточно заряжен и не хватает тока холодной прокрутки.
Надо мерять после простоя вольтаж и т.д.
Проблема с свечами - загорелась спиралька. Поехал на сервис узнал какая вышла из строя. Пока не загорелась, всё хорошо. Вещь примитивная в целом.
-
Ладно - поеду разбираться после обеда. Будет видно.
-
Одесса, по двум градусникам сегодня -17... В баке ОККО Евро ДТ обычное. Провернул ключ, зажглись лампы, потухли спиральки, старт... завёлся... конечно, не так, как летом,- чувствуется, что тяжелей но думал будет хуже.
-
Утром было -24. В баке Перфект-ДТ от Параллели
Раз пять крутил секунд по 5-10, прогревая по 3-5 раз перед каждым стартом.
Уже думал плюнуть, когда двиг начал чихать (до этого вообще молча крутился).
Завелся после того, когда решил покрутить стартером подольше, пока не подхватиться (где-то пару секунд до "чихания", потом еще секунд 5-7, пока чихание не сменилось уверернным тарахтением).
-
Storm, смотрю мы машинки в одни дни купили :az:
Я два раза спускался сегодня делать дыр-дыр со всеми прогревами свечей и прочими шаманствами-нифига не вышло.
-
На Korando, свечами управляет свой блок используя ШИМ свечи работают в зависимости от датчика температуры ОЖ, (они не выключаются вместе со всеми лампочками на приборке). С помощью блока управления регулируется не только время подогрева а и мощность т.е. температура самой свечи. Достаточно повернуть ключ чтобы вкл. свечи накаливания, при этом аккумулятор тоже оживает т.к. идет энергопотребление, затем немного подождать (свечи при этом работают) и уже крутить стартером. И нет смысла прогрева свечей несколько раз т.к. они все равно продолжают работать и после пуска две три минуты.... Но если, у вас есть лишние деньги и время для од.. можете и дальше прогревать их.
-
Romeo, почти близняшки)
Kokc, спасибо за информацию. Приму к сведению.
Не понятно теперь, как понять что электроника посчитала прогрев завершенным и можно заводить, если лампочки гаснут гораздо раньше?
И в чем связь между множественным включением зажигания и ОД?
Но если, у вас есть лишние деньги и время для од.. можете и дальше прогревать их.
-
Повернуть ключ, подождать как только приборка закончит диагностику, и сразу повернуть ключ дальше. и никаких многократных прогревов и прочих убийств свечей и не только.
И не забываем, есть два главных условия, для беспроблемного зимнего запуска ДВС: правильное топливо плюс заряженный "аккумулятор".
-
Повернуть ключ, подождать как только приборка закончит диагностику, и сразу повернуть ключ дальше. и никаких прогревов и прочих убийств свечей и не только.
Таким макаром я бы сегодня остался дома.
-
На Korando, свечами управляет свой блок используя ШИМ свечи работают в зависимости от датчика температуры ОЖ, (они не выключаются вместе со всеми лампочками на приборке). С помощью блока управления регулируется не только время подогрева а и мощность т.е. температура самой свечи. Достаточно повернуть ключ чтобы вкл. свечи накаливания, при этом аккумулятор тоже оживает т.к. идет энергопотребление, затем немного подождать (свечи при этом работают) и уже крутить стартером. И нет смысла прогрева свечей несколько раз т.к. они все равно продолжают работать и после пуска две три минуты....
на рекстоне и кайроне свечи так же работают до заводки (предпусковой подогрев) и после заводки (послепусковой подогрев). питание свечей, правда, не шим.
если стартер бодро крутит а движок не схватывает (или схватывает но не заводится)то можно качнуть педалью газа. но без фанатизма давит на педаль газа.
заводился так частенько, когда соляра на грани парафинизации. хотя инструкция пишет что педаль газа не трогать.
-
мдя, потыкался минут 5-7 и завел таки машинку. начал ехать выскачил джекичан. заглушил - завелся нету, поехал опять горит. решил что дизелек запарафинился, потихоньку покатался минут 10 на скорости до 30км/ч прогрелся и чек пропал. для профилактики про проспекту проехался и вроде все ок. но решил поберечь машинку и загнал таки в гараж до затра. эх, нада было с вечера ее ткда загнать да леньки было :((
дизелек залит сокаровский до -25 (со слов мальчика)
-
И я завёлся, сам... Пришёл с работы домой пораньше, взял ключи снять Аккум. Пришёл на стоянку - проверил "грушу" - мягкая вроде, ну думаю - рискну ещё разик. 2 раза свечи "прогрел", на 3-й раз крутнул стартёром - секунды 4 крутил, начало вроде схватывать, я немного педаль газа качнул - и оно ожило. пару секунд кашлял, потом устаканилось всё и Ок. Как ни в чём не бывало :)
В общем заберу сегодня на ночь аккум домой и поставлю на зарядку. Благо зарядкой нормальной разжился ещё в прошлом году (Bosch C3) отдельно есть режим для гелевых и AGM-батарей.
Посмотрим на результат.
Сегодня перелапатил тех характеристики своей батареи (может пропустил что когда покупал):
Optima Yellow Top
Номинальная емкость (Ач): 55
Реальная протестированная емкость (Ач): 112.2
Резервная BCI емкость (мин): 120
Ток разряда (A,En): 765
Короче я даже не знаю - может батареи таки не хватает?
-
Вопрос: есть ли на СЙ сигнализация низкого уровня охлаждайки? Или там загорается всеобщий ЧЕК?
У меня сегодня (впервые видел, чесслово) после того как завелся (без труда, как ни странно, простой дизель ВОГ) вылезло предупреждение о критически низком уровне охлаждайки. Пока грелась машина "покурил" инет. Оказывается эта фишка почти всех немецких дизелей - реакция на "сжавшуюся" и очень холодную охлаждайку. У японцев и корейцев даже при -30 такое не вылазит на дизелях.
Погрел минут 5 машину - предупреждение ушло.
Уважаемые знатоки, быть может чек при -20-25 вылазит именно из-за охлаждайки, а после прогрева "уходит"?
-
А у вас на Туареге Вебасто штатного нету?
-
Вопрос: есть ли на СЙ сигнализация низкого уровня охлаждайки?
Отдельной лампы нет. Шо то я вообще такого датчика не припомню.
Если пойдёт перегрев из-за отсутсвия то вылезит общий чек.
-
Ток разряда (A,En): 765
Короче я даже не знаю - может батареи таки не хватает?
Должно хватать. У штатной батареи, если она Global-Rocket Пусковой ток EN 657А а значение стартера пиковое чтото вроде 430А.
Неплохо вольтаж былоб померять перед зарядкой, чтоб понимать в нём ли причина.
-
*AleX*, есть )
Только он же не бак греет. А соляра обычно превращается в гель именно в заборнике из бака.
-
есть )
Только он же не бак греет.
Да, но всё же плюсов у него куча, всё думаю себе поставить. А от замёрзшей соляры разве можно обезопаситься? Подогревы бака, топливопроводов и фильтра? Так это ж наверно второй аккум и генератор надо :)
-
Таким макаром я бы сегодня остался дома.
У моего Korando это 3-я зима, автоодеяло не установлено, морда не закрыта, авто живет почти в степи, обдувается сильными ветрами со всех сторон. (в районе озера вырлица) Выезжаю почти всегда в 6 чесов утра. Заправляюсь проверенной и самой дешевой солярой, за 9.6 грн., никаких, гелей и другого шаманства, всегда заводиться с первого раза! За почти 121 000 км. машина ни разу еще меня не отправляла на работу, на метро или на маршрутки.
-
Вопрос: есть ли на СЙ сигнализация низкого уровня охлаждайки? Или там загорается всеобщий ЧЕК?
не знаю есть ли сигнал уровня охлаждайки, у меня сегодня другой открытие... оказывается есть что-то вроде трекшн-контроля, противно пищит так во время заноса на скорости
:drive1:
У меня сегодня (впервые видел, чесслово) после того как завелся (без труда, как ни странно, простой дизель ВОГ) вылезло предупреждение о критически низком уровне охлаждайки. Пока грелась машина "покурил" инет. Оказывается эта фишка почти всех немецких дизелей - реакция на "сжавшуюся" и очень холодную охлаждайку. У японцев и корейцев даже при -30 такое не вылазит на дизелях.
Погрел минут 5 машину - предупреждение ушло.
Уважаемые знатоки, быть может чек при -20-25 вылазит именно из-за охлаждайки, а после прогрева "уходит"?
Сегодня коллега рассказывал такую же историю. У него фольц Т5 микроавтобус. За ночь намело полный капот снега (через решётку радиатора)... он заводить, а ему светит "низкий уровень охлаждайки"... прогрел - пропало. Объяснил, что влага попадает на датчик и его замыкает :bk: не знаю правда или нет.
-
не знаю есть ли сигнал уровня охлаждайки, у меня сегодня другой открытие... оказывается есть что-то вроде трекшн-контроля, противно пищит так во время заноса на скорости
так ESP есть в комплектации?
-
У моего Korando это 3-я зима, автоодеяло не установлено, морда не закрыта, авто живет почти в степи, обдувается сильными ветрами со всех сторон. (в районе озера вырлица) Выезжаю почти всегда в 6 чесов утра. Заправляюсь проверенной и самой дешевой солярой, за 9.6 грн., никаких, гелей и другого шаманства, всегда заводиться с первого раза! За почти 121 000 км. машина ни разу еще меня не отправляла на работу, на метро или на маршрутки.
А все остальные участники темы просто поприкалываться решили?
-
И так прошла ночь и снова холодно, машинка уже стояла в гараже и термометр показывал -20(как и вчера) из предосторожностей вчера в бак после поездки плеснул антигель и еще минут 5 на хх постоял. Итог утра - машинка завелась вообще без каких либо проблем с 1попытка после того как погасла иконка Свечи. Как предположение(шуточное): машинке нравиться ночевать в гараже а не в полисаднике под домом. На будущее сделаю за правило заране долив антигеля при падении температур ниже 15 и загонять машинку в гараж
-
машинке нравиться ночевать в гараже
В гараже как минимум не так дует и хоть на пару градусов, но всё же теплее. Но подозрение у меня что вопрос именно в - "не так дует".
Моё наблюдение за последнюю неделю:
У меня машина на стоянке стоит, на открытой местности - ветер просто жуткий гуляет. -26 чувствовалось как все -40 (реально аж обжигало лицо). Машинка как раз "лицом" к ветру стоит. Я вот подозреваю, что это таки как-то действует ибо сегодня машина ночевала во дворе, там немного потише, и в купе со свежезаряженым аккумом завелась нормально. Не с первого раза (я решил что "схватило" уже и отпустил стартёр), но Ок. А вчера на стоянке смог завестись только днём, когда ветер был не такой и солнышко выглядывало, хотя температура была -22 и аккум был очень уставшем после утренних терзаний.
И вообще если вспомнить предыдущие дни, то именно в дни ветренные в сочетании с температурами ниже -15 машинка заводилась хуже, чем когда например -22 но безветренно.
Ещё пример - тесть заводится в гараже с пол пинка, хотя в гараже столько же сколько и снаружи. Машина правда совсем новая (Сандеро 1,5ТД).
Так что думаю что гараж или крытый паркинг неплохо добавляет шансов зимой :ay:.
-
так ESP есть в комплектации?
Есть. Я думал что её функция ограничивается анти-пробуксовкой и миганием лампочки, а оно оказывается ещё и пищит)))
-
Не забываем что данная тема находится в разделе КАЙРОН...
Корандо в другом разделе)))
-
Есть. Я думал что её функция ограничивается анти-пробуксовкой и миганием лампочки, а оно оказывается ещё и пищит)))
Скорее билинь-билинь. Это она когда совсем плохо.
Да тут уже давно всё переживали и всё перепробовали )))))
Ещё прошлой зимой.
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=47.60
Весь список функций выглядит так:
Functions applied on ESP system are as follows.
1. ABS (Anti-Lock Brake System)
2. EBD (Electronic Brake-Force Distribution)
3. ABD (Automatic Braking Differential)
4. ASR (Acceleration Slip Regulation)
5. AYC (Active Yaw Control, Understeer Oversteer control)
6. HBA (Hydraulic Brake Assist System)
7. ARP (Active Rollover Protection)
8. HDC (Hill Descent Control)
-
Не забываем что данная тема находится в разделе КАЙРОН...
Корандо в другом разделе)))
Проблема интернациональная - её вообще бы вынести в "полезности".
-
АААААА... Б...Н.....ЯТЬ и другие глаголы и прилагательные.... :ai: :ai: :ai:
Ночью было -22, сейчас около -20... Не завелась. Стоит на улице, на ветру, на сквозняке и т.д.
В баке обычный зимний ОККО + ХАДО антигель. Посадил акум, хватает но не заводится.
Сейчас снял батарейку - в квартире заряжаю, часа через 3 попробую снова...
-
Из года в год одно и тоже? :)))
ДТ Мозырь Евро пять зимний+ Хайгировский антигель (не Арктика таки)
Схватывает на третьем-пятом обороте коленвала. Свечи грею один раз, все остальные потребители тушу.
Мотор то заводиться, но писки-визги-стуки первые секунды после запуска- не радуют.
-
Сегодня тоже не завёлся . Виной всему акум :at: . Судя по выбитой маркировки немного не дотянул до 3 лет 22 февраля будет 3 года ему . Крутанул 3 раза и панель приборов погасла и не крутит . Снял вот сижу жду пока зарядится :dg: . Побежал в округе по магазинам максимум 75 акумы . Заведусь поеду искать 95 и покупать .
Сегодня на градуснике -17 вчера и позавчера было -16 и заводилась бодренько довольно .
40 минут зарядки на токе 8 ампер и завелась животинка . Поехал покупать новый акум :drive1:
-
TheStrayAngel,
у нас -22 - 26, в зависимости от района :)
-
Скорее билинь-билинь. Это она когда совсем плохо.
Да тут уже давно всё переживали и всё перепробовали )))))
Ещё прошлой зимой.
Весь список функций выглядит так:
Видимо я слишком аккуратно езжу - даже не знал, что такое на наших тазиках есть и даже кое-как работает ,)
Фсё, заканчиваем оффтопить, пока профилактическую клизьму не прописали :bj:
-
Вопрос: есть ли на СЙ сигнализация низкого уровня охлаждайки? Или там загорается всеобщий ЧЕК?
У меня сегодня (впервые видел, чесслово) после того как завелся (без труда, как ни странно, простой дизель ВОГ) вылезло предупреждение о критически низком уровне охлаждайки. Пока грелась машина "покурил" инет. Оказывается эта фишка почти всех немецких дизелей - реакция на "сжавшуюся" и очень холодную охлаждайку. У японцев и корейцев даже при -30 такое не вылазит на дизелях.
Погрел минут 5 машину - предупреждение ушло.
Уважаемые знатоки, быть может чек при -20-25 вылазит именно из-за охлаждайки, а после прогрева "уходит"?
на рекстоне и кайроне нет сигнализации о низком уровне ож. из датчиков системы охдаждения - только датчик температуры.
-
Из года в год одно и тоже?
Та если б...
Постояла батарейка около 3 часов на подзарядке током около 2 Ампериков. Поставил на машину - чирк и с пол-тыка завелась.
Толи мне не повезло с аккумулятором, то ли за почти год эксплуатации засульфатирован по самые немогу. Иначе чем объяснить напряжение в 17 вольт при зарядке. Уже жалею что не взял Бош...
-
вы просто отогрели батарею. вы в нее впихнули 6 ампре-часов. это 6% от номинальной емкости. практически ничего. и авто завелось.
рокет, как вариант, наверное будет получше чем бош. особых жалоб на рокет нет. и цена.
могли купить акум, выпущеный более года до покупки.
-
могли купить акум, выпущеный более года до покупки.
Выпущен 12.2012 г. Купил март-апрель 2013-го.
-
Взял Westa 6CT-100 АзE за 1100 грн . Установили проверили заряд и выписали гарантию на 2 года . Заезжал в Акум-Сервис популярная у нас в Одессе контора по аккумуляторам , там бош варта 90 ампер по 1400-1800 грн . Так же дают на прокат аккумуляторы по 40 грн за 7 дней до 100 ампер час . Свой отдал знакомому на газель , у него стоял 55 так сегодня не завелась даже после ночной зарядки . Поставили мой 90 ампер , он бедняга даже испугался как он начал крутить ))) завелась , сняли и поставили акмулятор на зарядку чтоб полностью зарядить да будет пользоватся , так что родной мой аккумулятор ещё принесёт радости :dn:
-
kurgansky341,
А о какой батареи речь? Хоть производитель?
-
AI70,
я уже где-то описывал какой взял, не могу найти...
Называется EXIDE Premium 100Ач.
В понедельник поеду на фирму http://www.m-start.com.ua/ где брал, год со дня продажи не прошел. Но честно говоря - слабо верится что чего-нибудь добьюсь.
-
проверте напряжение бортовой сети. могут проверить перед решением вопроса о замене батареи.
-
Вот и я свами :( Машина два дня простояла на стоянке, и сегодня утром я поехал нa маршpутке за зарядным. Аккум Delkor выпуска 12.2010, ща отогревается возле батареи, аж лужа под ним. Две зимы откатал без проблем, на третью устал. Никогда с машины его не снимал, не подзаряжал.
Поставлю на ночь на зарядку, утром буду пробовать заводиться.
-
проверте напряжение бортовой сети. могут проверить перед решением вопроса о замене батареи.
Сделал это в первую очередь - мультиметр показал 14,7 в , а стрелочный ТЛ-4М2 - 15 вольт... Каг-бы вроде норма.
-
AI70,
Называется EXIDE Premium 100Ач.
Ну это очень крутой бренд. Хвранцузський. Все тоёты европейские с ними. Есть попроще бренд польский, тоже им принадлежит.
Не думаю, что с ним так ужасно ... но 17 вольт ...
Знакомый 3 месяца назад вынужден был менять варту - 14 месяцев сдохла банка. Взял бош - 3 месяца и тоже на -21 не смог завестись. Бензиновый сузуки свифт. Там той машины - целая таврия ))))). так, что малейший недозаряд ... и всё.
У меня счас в новор Rocket - очень классное очко - зелёным светиться, значит заряжен. Не заводя приходиш, смотриш.
-
Ну это очень крутой бренд. Хвранцузський. Все тоёты европейские с ними.
А у магазине - заявлено Ыспаньола....
очень классное очко - зелёным светиться, значит заряжен
А у моего уже дано и безнадежно черное...
-
если акум с названием сильвер то бывает достаточно один раз разрядить и акум умирает.
-
А у магазине - заявлено Ыспаньола....
на самом деле оказались на поверку америкосы ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Exide
-
оказались на поверку америкосы ..
Ну тут как в анекдоте - разговаривать с ним я не собираюсь...
Вывод один - мой акум оказался г....но. Сейчас стоит на зарядке. Берет около 3 Ампер , но напряжение на нем 16,7 вольта. Уменьшаю напряжение до 15 вольт - перестает брать ток...
-
Кто-то ставил предпусковой подогреватель Вебасто, или из более доступных Бинар? Сложно ли их устанавливать? Последний стоит дешевле вебасто около 600$, свои функции выполняет по отзывам хорошо. Не нужно с аккумом бегать по морозу, если он подсел(экономия времени)+не такой износ, как пуск на холодную(экономия по топливу и деталям). Можно выставить автоматическое включение при - 7, например(для экономии дт).
-
Кто-то ставил предпусковой подогреватель Вебасто, или из более доступных Бинар? Сложно ли их устанавливать? Последний стоит дешевле вебасто около 600$, свои функции выполняет по отзывам хорошо. Не нужно с аккумом бегать по морозу, если он подсел(экономия времени)+не такой износ, как пуск на холодную(экономия по топливу и деталям). Можно выставить автоматическое включение при - 7, например(для экономии дт).
Я задумывался о установке вебасто . Но поразмыслив и взвесив все за и против пришёл к выводу что для Одессы это экономически не выгодно с зимой в 2 недели . Конечно приятно садится в тёплую машину , но блин дороговато ., держалась бы температура -10 и ниже всю зиму то установил , а так :bl:
-
TheStrayAngel, Срег, зря ты так)))
На Тугре включается при +4. Машина прогревается быстрей, расход топлива снижается потому как машина быстрей прогревается. и в салоне тепло уже через 2-3 минуты.
-
TheStrayAngel, Срег, зря ты так)))
На Тугре включается при +4. Машина прогревается быстрей, расход топлива снижается потому как машина быстрей прогревается. и в салоне тепло уже через 2-3 минуты.
Ну нету у меня штуки баксов на это :bm: , я же говорю что это классно но не настолько холодно в Одессе чтоб выкладывать такую сумму .
-
Так как раз для нашей зимы в Одессе Бинара хватит( по разным сайтам его цена 500-600 дол., хотя можно и у производителя заказать). У нас дней 20 за всю зиму бывает -17 и до -23(редко). Поставить включение при - 15 и без прогрева салона. По характеристикам он потребляет 0,7 л/час. За ночь будет работать около 3 часов(с перерывами). Правда топливо он вроде как не греет(обратки нет), только если выхлопные газы от подогревтеля на фильтр направлять.
-
TheStrayAngel, nik333,
Кому жалко денег - берут подержанный обслуженный гидроник. 300-400$
-
А эти автономные подогреватели греют только охл. жидкость?
-
А эти автономные подогреватели греют только охл. жидкость?
Да , для подогрева топлива много других приспособ , подогрев топлива не рассматривал вообще никогда , ниразу не замерзало , пользую шел повер и никогда проблем небыло , вот щя новый акум поставил так заводится как летом с пол оборота правда после 2 прогревов свечек , после одного прогревва оборота 2 делает стартер прежде чем схватит .
TheStrayAngel, nik333,
Кому жалко денег - берут подержанный обслуженный гидроник. 300-400$
Не такого рода вещи подержанные брать стрёмно , пожарра боюсь .
Так как раз для нашей зимы в Одессе Бинара хватит( по разным сайтам его цена 500-600 дол., хотя можно и у производителя заказать). У нас дней 20 за всю зиму бывает -17 и до -23(редко). Поставить включение при - 15 и без прогрева салона. По характеристикам он потребляет 0,7 л/час. За ночь будет работать около 3 часов(с перерывами). Правда топливо он вроде как не греет(обратки нет), только если выхлопные газы от подогревтеля на фильтр направлять.
А установка? Я в первую зиму искал кто бы поставил , в Одессе никого не нашёл из сертифицированных установщиков или хотя бы тех кто этим плотно занимается , умельцев встречал которые предлагали " Давай попробуем , фигли тут ставить " Но всё таки это довольно пожароопасная хрень и стрёмно стало устанавливать гдето у дяди Васи . Это в принципе и остудило пыл мой 3 года назад . На покупку деньги выделил , еслиб и установщиков нашёл бы тогда то установил , а сейчас и денег столько выделить не могу да и нормальненько вроде и так . Хотя полностью согласен что вещь стоящия
-
Сам рассматривал этот вопрос вплотную, нашел продавцов и сертифицированные центры и сертификаты на продукцию есть, но решил посмотреть эту зиму как будет (первый раз сталкиваюсь с дизелем и вообще с СЙ), ну а дальше посмотрим. У них даже есть подробные инструкции по установке Вебасто или Гидроника на авто, по крайней мере мне на Рекс выслали. Есть координаты в Сумах, Черкассах, говорят есть в Донецке.
-
В Кременчуге есть(по инету) кто их продает и ставят. А что, были случаи , что машина сгорала таких подогревателей?
-
В Кременчуге есть(по инету) кто их продает и ставят. А что, были случаи , что машина сгорала таких подогревателей?
Конкретно с причиной возгорания от предпускового подогревателя я не знаю. Но зная принцип их работы пришёл к выводу что неквалифицированная установка данных девайсов может привести к пожару . Например газовое оборудование едут ведь ставить на специализированное СТО а не к знакомому в гараж . На мой взгляд эти две доработки одинаково опасны при неквалифицированной установке .
-
http://www.e1.ru/articles/autojournal/page_1/009/315/article_9315.html
-
По поводу установки Вебасто - есть контора в Киеве, занимаются кондиционерами и автономками на все виды автотранспорта. Мне их мой мастер посоветовал. Делал у них диагностику кондиционера + дозаправку - очень понравилось. Тогда же (ещё летом) говорил с ними про автономку. Крайне советовали Вебасто а не Бинар, не настаивал, но предупредил - всё же росияне даже с немецкими помпами качеством очень не блещут и если хочется быть уверенным, то лучше не рисковать.
Но цена всё же останавливает пока - 10Кгрн на Актион. Знаю что можно и подешевле найти, но не думаю что намного, а этим ребятам хоть доверие есть. Не хочу чтобы расценили как реклама, так что если кому интересно - в личку.
Автономка самый классный вариант, даже если температуры ниже -10 всего месяц-два в году (а то и меньше). От "0" и ниже уже полезно прогревать двигатель перед стартом.
Но автономка всё равно не спасает от уставшего аккума и замёрзшего топлива.
Начал обдумывать варианты более "экономной" борьбы с очень большими морозами - снова задумался над Автопуском. Но програмируемым с датчиками температуры. Т.е. например, мы знаем что ночью будет до -30, а то и меньше, а выезжать надо будет рано утром (до 9 утра скажем). Приезжаем вечером на стоянку и програмируем сигналку таким образом, чтобы она поддерживала температуру двигателя не ниже "0". Получаем - машина глохнет, но как только температура двигла падает до "0", сигналка заводит двигатель, прогревает его до скажем 70-80 градусов и снова глушит. И так до самого утра, пока водитель не вернётся. Да - расход соляты будет больше чем у Автономки, но тогда можно почти не боятся замерзания солярки (если конечно не совсем водой заправлятся) обратка то будет в бак тёплую солярку гонять.
Единственное что - аккум же ж вроде не заряжается на холостых?! Хотя если все потребители отключить то думаю продержится нормально. Но его состояние нужно контролировать.
Как-то так в общем.
Стоит настройка автопуска намного дешевле любой автономки.
Ещё если у кого розетка под рукой, можно такую бюджетную штуку взять:
http://teplostart.com/product/predpuskovoy-podogrevatel-start-turbo-s-pompoy-komplekt-universal-2
Но самым верным наверно будет комплекс - Автономка + сигналка с Автопуском ,) А ещё лучше Автономка + сигналка с Автопуском + хороший аккум + .... Можно продолжать до бесконечности :bm:
-
если ставить автозапуск, то моментально лишаетесь иммобилайзера и второго ключа. Машину легче угнать.
-
если ставить автозапуск, то моментально лишаетесь иммобилайзера и второго ключа. Машину легче угнать.
Обсуждал это с мастером.
1. Ключа можно не лишатся если сделать ещё один чип иммобилайзера. На тушкан по крайней мере такая услуга у официалов стоила не супер дорого.
2. При правильной установке сигналки, спрятанный в машине чип имобилайзера да и саму сигналку найти не так то и просто, так что угнать не намного проще будет.
Но не исключаю этих 2 минусов. Сам только по этим 2 причинам и не поставил автопуск сразу при установке сигналки.
А вот сейчас подумываю... ;)
-
Пару дней холодов при попытках ехать(как тока скорость свыше 20-30 км\ч) выскакивает джекичан, пропадает как тока прогревается движок хотя бы до 1й полоски. кто то сталкивался и чем грозит? и из-за чего такая неприятность?
в принципе то уже на диагностику записался, но все же быть вооруженным хотя бы элементарными знаниями может помочь и не сильно переплатить нашему ненасытному АИСу
-
Так дизиляка на холостых почти не греется , при минус 15 и ниже она же всю ночь тарахтеть будет , если ошибаюсь то поправьте .
Я свою на холостых не могу прогреть , а так даю потарахтеть немного на холостых в это время держа тормоз включаю драйв затем заднию чтоб разогнать масло в коробке и начинаю разворачиватся во дворе , места не много так что разворачиваюсь за 3-4 раза ( смотря как соседи встали ) и проехав метров 500 по улице потихоньку стрелка начинает подниматся по немногу , это занимает минут 10 , а на холостых начинает трогатся с места минут через 30.
-
Обсуждал это с мастером.
1. Ключа можно не лишатся если сделать ещё один чип иммобилайзера. На тушкан по крайней мере такая услуга у официалов стоила не супер дорого.
2. При правильной установке сигналки, спрятанный в машине чип имобилайзера да и саму сигналку найти не так то и просто, так что угнать не намного проще будет.
Но не исключаю этих 2 минусов. Сам только по этим 2 причинам и не поставил автопуск сразу при установке сигналки.
А вот сейчас подумываю... ;)
Да чип и не нужно искать, он уже где то прилеплен. Сделал копию ключа (жало) и спокойно уезжай. Самый оптимальный вариант - автономка.
-
Так дизиляка на холостых почти не греется , при минус 15 и ниже она же всю ночь тарахтеть будет
Из опыта.
На -5 до 40-ка прогрелась минут за 40. Около 0 за тоже время бывало почти до рабочего значения прогревалось.
Это по этому году - охлаждающая 56% примерно.
А в предыдущие годы при -20 идёт обратный процесс - на ходостых температура падает. Минут за 30-40 остывает до 40 примерно.
Когда -30 то на холостых вообще за 10 минут видно падение температуры.
-
Сделал копию ключа (жало) и спокойно уезжай
То ли я чего-то недопонимаю.... то ли мне сигналку (шериф)поставили не так....
У меня болванкой - не заведешь!!!! Специально пробовал когда сделал запасную болванку на случай захлопывания дверей.
-
То ли я чего-то недопонимаю.... то ли мне сигналку (шериф)поставили не так....
У меня болванкой - не заведешь!!!! Специально пробовал когда сделал запасную болванку на случай захлопывания дверей.
Если делать авто запуск то чип нужно прятать гдето в машине чтоб имобилайзер смог его считать и дать добро на запуск . Соответственно будет достаточно просто болванки чтоб угнать .
Или у Вас и автозапуск работает и от болванки не заводится?
-
Соответственно будет достаточно просто болванки чтоб угнать .
Хммм... Ну вы даёте.
Я конечно уточню сегодня у знакомого весь процесс, но насколько я знаю, иммобилайзер не просто отключается (грубо говоря чип намертво приматывается к антене приёмника). Нет я готов поверить, что официалы так и делают, но по нормальному запасной ключь или только чип иммобилайзера устанавливается где-то в машине (а мест чтобы его хорошо спрятать дофига) в так называемом "обходчике иммобилайзера", который активирует его только в момент удалённого запуска машины. Так что родной иммобилайзер продолжает нормально работать. "Обходчик иммобилайзера" просто имитирует поднесение чипа к антенне в момент запуска двигателя удалённо с сигнализации.
Сегодня специально позвоню уточню весь процесс. Хотя дядя Гугл всё отлично знает и просто не надо лениться его спрашивать ;)
В итоге мы получаем:
1. Нужно жертвовать одним ключём. Но ведь можно прошить ещё один чип и не курочить ключь - да будет дороже, но зато оба ключа останутся у вас и полностью рабочие.
2. Родной иммобилайзер остаётся 100% рабочим.
3. Единственная проблема - если у Вас сигнализация которую легко взломать. Тогда возможно (я не уверен - тоже надо узнавать), есть шанс, что злоумышленники, взломав вашу сигналку кодграббером, таким же образом могут получить доступ к спрятаному в машине "обходчику иммобилайзера" удалённо и воспользоваться им для пуска машины. Но думаю такую ситуацию можно предусмотреть и поставить какие-нить "прерыватели" процесса автопуска - нпример нажатие на любую педатль или опускание ручника (как у турботаймера).
В случае нормальной, правильной установки автопуска - чтобы найти в салоне "обходчик иммобилайзера" нужно будет расковырять весь салон. А на это времени прийдётся потратить больше, чем ломануть родной иммобилайзер.
А вот то что дизель нифига не греется на холостых - меня тоже смущает. Т.е. в большие морозы прогревать машину до 70-80 градусов не получится.
-
официалы так и делают
Так делают не только официалы, а обходчик это тоже одна из дырок в системе, так как будет завязана на взламываемую систему.
-
Так делают не только официалы, а обходчик это тоже одна из дырок в системе, так как будет завязана на взламываемую систему.
Возможно я зря конечно гоню на официалов, но от таких установщиков держаться подальше тогда нужно.
Касательно дырки в системе - Вы реально верите что ваша сигнализация (даже самая крутая) спасёт машину от професиональных угонщиков?
Я лично ставил сигналку из соображений:
- защиты от нариков или начинающих угонщиков, которые прикупили у китайцев кодграбберы и легко ломают штатные сигналки и практически все обычные сигналки без диалогово кода.
- знать что происходит с машиной на небольшом расстоянии (ударили на стоянке, разбили стекло и т.п.)
Вот пожалуй и всё.
Если машину захотят угнать знающие своё дело люди - Вам поможет только полное каско ,)
Думаю первая категория "угонщиков" с кодграберами обламаются об нормальную сигналку с диалоговым кодом. Если они её пройдут - то ломануть родной иммобилайзер уже не станет для них такой проблемой. Так что я бы на него сильно не надеялся.
Меня лично успокаивает то, что для крутых угонщиков моя машина не представляет большого интереса, а для начинающих - буду надеяться что хватит Пандоры.
Но мы отдаляемся от темы ;).
-
Просто без штатного иммо, при угоне придётся подкидывать ЭБУ...:-)
А так, достаточно поламать сигналку.
-
Просто без штатного иммо, при угоне придётся подкидывать ЭБУ...:-)
Не понял. Можно поподробнее объяснить? Т.е. если штатный иммобилайзер отключить то нужно "подкидывать ЭБУ"? Зачем?
А так, достаточно поламать сигналку.
Достаточно поломать сигналку а потом:
1. Поломать родную сигналку. Я ставлю на две сигналки - Пандору и родную. Если например снять сначала с Пандоры, то начинает орать родная ;)
2. Обойти родной иммобилайзер, а для этого:
- расковырять салон и найти чип (даже не представляю сколько времени надо для этого потратить).
- поломать иммобилайзер специальным прибором.
-
Блин, вот тот факт что дизель практически не прогревается на холостых сводит всю затею на нет. Получается из пользы только небольшой прогрев двигателя + возможно топливной. Бензонасос гонять будет соляру, а по обратке чуть подогретую обратно в бак.
Но всё равно эфективность небольшая :(
Разве только чтобы в машине не ждать прогрева перед началом движения, можно выходя из дома на стоянку пускануть двигатель, пока дайдёшь - как раз пару минут двигатель на холостых поколбасит. Сразу сел и поехаол. Хотя всё равно прогреть коробку неплохо было бы. Да и работать нормально это будет при небольшом минусе или около 0.
Так что наверно самая эфективная - комбинация Автономки + Автозапуск. Или просто Автономка...
-
Так что наверно самая эфективная - комбинация Автономки + Автозапуск. Или просто Автономка...
Достаточно будет автономки.
-
Да, 100% автономки для наших краёв достаточно, а если темп -20, то в автозапуске смысла особого нет, автономка экономичнее получается. По любому топливо зимнее зимой лить и антигели покупать.
А чтобы найти спрятанный чип иммобилайзера в машине, используют поиск по сигналу, который он излучает.
-
Да, 100% автономки для наших краёв достаточно, а если темп -20, то в автозапуске смысла особого нет, автономка экономичнее получается. По любому топливо зимнее зимой лить и антигели покупать.
Согласен. :az: Уже нашёл б/у Вебасто за 6500грн с установкой и с 6 месяцами гарантии.
А чтобы найти спрятанный чип иммобилайзера в машине, используют поиск по сигналу, который он излучает.
Мы опять отклоняемся от темы но не могу не процитировать дядю Гугл:
Обходчик (модуль обхода) иммобилайзера представляет из себя коробку с приемо-передающей антенной внутри, и такой же снаружи. Внутри коробки размещают ключ от авто или чип из ключа. При запуске авто с сигналки на него подается питание, антенна внутри считывает кодированную посылку, антенна снаружи, размещаемая вокруг замка зажигания, передает ее на антенну в замке. При пуске автомобиля просто ключом все происходит как обычно, обходчик при этом не работает. Очень важно, чтобы расстояние между штатной антенной и антенной обходчика было минимальным. Буквально несколько миллиметров разницы – и автозапуск не работает!
Так что единственный способ точно определить где находится модуль обходчика - проследить за проводом наружной антены. А для этого прийдётся разобрать пол салона, если конечно установщики не додумаются поставить его прямо возле замка зажигания.
-
А почему Бинар не хотите новый за 5000 грн+установка и с гарантия. На рос. форуме есть целая тема про него, пишут, что ничем не хуже вебасто, а по каким-то параметрам даже лучше(не моноблок, высокая ремонтопригодность, простая конструкция, выдает коды ошибок, если что, можно запускать с телефона).
-
Наткнулся на форумы, что некоторые льют в дизель зимой керосин или тормозную жидкость - пишут не замерзает вообще . C керосином еще понятно, но с тормозной вообще не понял, она ж вроде воду впитывает.
Кстати еще добавляют двухтактное масло, но то больше для смазки топливной. Кто-то лил?
-
В дурдоме и валенки сношают :joke:это по поводу тормозухи.....керосин можно, но не всякий-марка-топливо для реактивных двигателей..когдато был опель у меня дизельный,лил бензин в соляру,даже была в книжке на машину табличка сколько чего....но шас топливная совершенно другая)))нежная,думаю не стоит рисковать
-
Наткнулся на форумы, что некоторые льют в дизель зимой керосин или тормозную жидкость - пишут не замерзает вообще . C керосином еще понятно, но с тормозной вообще не понял, она ж вроде воду впитывает.
Кстати еще добавляют двухтактное масло, но то больше для смазки топливной. Кто-то лил?
Ну мало, ли что по глупости пишут. Всё давно обсудили, некторые даже попробовали )))) Зачем изобретать велосипед, если всё уже изобрели в лучшем виде.
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4507.0
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6524.0
-
По поводу керосина или бензина в диз топливе - мастер знакомый рассказывал что старые дизеля (в основном на Спринтерах и т.п.) так заводили без проблем и застывший дизель тоже быстрее размораживается. Но от нескольких других мастеров по дизелям уже много раз слышал, что относительно новые топливные системы такого очень не любят. Лучше пользоваться хорошей и проверенной разморозкой и антигелем.
Кстати по поводу автопуска и прогрева дизеля на холостых, тут эксперимент провели на тушкане: при -12 за бортом, после ночи на стоянке, старт и почти 15 минут работы на холостых прогрели двигатель всего до 40 градусов ;) Все показания человек снимал через ОБД адаптер.
Так что вариант прогревать двигатель Автопуском не особо уместен...
-
За 25 мин холостого хода пpи -17 прогрелся до 52°, машина ничем не была укрыта. Может и больше было бы, но времени проверять не было. При этом мгновенный расход от 2.5л/ч вначале до 1.8 через 25 мин, совсем не экономичный прогрев получается.
-
По поводу керосина или бензина в диз топливе - мастер знакомый рассказывал что старые дизеля (в основном на Спринтерах и т.п.) так заводили без проблем и застывший дизель тоже быстрее размораживается. Но от нескольких других мастеров по дизелям уже много раз слышал, что относительно новые топливные системы такого очень не любят. Лучше пользоваться хорошей и проверенной разморозкой и антигелем.
керосин и так присутствует в любом ДТ, в старину, когда химия была неразвита зимнее ДТ добывали узкой отгонкой верхней фракции от обычного летнего - по сути отрубали нижнии парафиновые фракции - ну и теряли часть выгонки - на 10% оно было дороже (сильно от сорта нефти зависит, обычно нижнии фракции ДТ самые толстые).
Температуры перегонки "классические"
Керосин 150-250
ДТ 180-360 цетановое 43-47
ДТ зимнее 180-340 цетановое 40-42
ДТ арктика 180-320 цетановое 35-40
Главный "поставщик" цетанового это составляющие парафиновой фракции. Они же главные поставщики смазывающей способности. По сути арктика - практически не имеет смазывающего составляющего.
Сейчас проблему решают введением депрессорной присадкки на НПЗ - по сути летнее - зимнее только этим и различается.
А вот арктика - там помогают методом перегонки.
Достаточно поглядеть на параметры евросертификатов.
Летнее и зимнее до -20
Плотность при 15С 820-845
Фракционный состав
обьём дистилята при температуре 250С % не более 65
обьём дистилята при температуре 350С % не более 85
95% отгон при температуре не выше - 360С
Арктики
Плотность при 15С 800-845
Фракционный состав
обьём дистилята при температуре 180С % не более 10
обьём дистилята при температуре 340С % не более 95
Тоесть арктики насыщенны керосиновой фракцией в большей степени. И плотность разрешена более низкая - как следствие большего присутствия лёгких фракций.
Цетановое и смазывающее в арктиках компенсируют вводом специальных присадок - и по этим параметрам они находятся в диапазоне стандарта.
Так, что керосин добавлять можно - но вот, что это за керосин, сколько в нём серы и на сколько сильно он опустит цетановое число, на сколько упадёт смахыващее?
Ну и в принципе оно всё равно никуда не денет парафиновую составляющую. Она всё равно выпадет в осадок - но при керосине она чуть жиже будет, ровно на столько, на сколько вы разбавите обьём )))
Одно дело когда вы разбавите на 20% - а когда добавите пару литров на 80л. бак - никуда парафин не денется и ничего вы не добьётесь.
В основном у нас продаётся керосин расчитанный для освещения или как растворитель.
На том, что для освещения часто пишут содержание серы - видел "зелёный" с 10ppm серы, но вот параметр цетановый - наглухо отсутсвует.
Так, что лучше брать арктики или добавлять самостоятельно антигели. Оно и дешевле выйдет.
-
В общем отчитываюсь - заезжал на фирму где брал свою батарейку. Внимательно выслушали (даже сразу не послали, что очень удивительно :bj:) и идем замерять-проверять. Кучей хитро-мудрых приборов потестили, позаводили-глушили. Из всего потока хитрых слов наполовину с откровенным бредом понял - остаточная емкость 85-86 А\ч (показали цыферки на приборе), пусковой ток почти 800А (при заявленном 850 на новом). На вопрос почему глазок при зарядке не зеленеет - долго чесали репу, стучали по нему, светили , аккумулятором шатали, в общем или фиг знает что с ним, или шарик запал... В общем катайтесь месяцок - потом подъедете еще раз посмотрим. В общем мысль понятна - через месяц гарантия кончится и они уже типа не причем.
Купил на автозвуке десульфатирующее зарядное http://avtozvuk.ua/info/21363 ,буду пробовать.
-
У меня такая же фигня была на Шкоде Октавии А5, ничего проездил почти 6 лет, но одно но!! Ездил каждый день по 100-130 км проблем нет, завод с пол пинка и летом и зимой, но стоит только оставить на 4-5 дней в гараже, и все!!! Бывало что крутил и схватывало, но чаще стрекот релюшек и заводка с толкача.... Да, а Зарядное для аккумуляторов Inelco Keepower MEDIUM LA1201-5 вещь хорошая, но дорогая как для зарядного и так сказать не всегда, точнее редко используется, хотя если БАБКИ ЕСТЬ, то почему бы и НЕТ. :bp:
-
За 25 мин холостого хода пpи -17 прогрелся до 52°, машина ничем не была укрыта. Может и больше было бы, но времени проверять не было. При этом мгновенный расход от 2.5л/ч вначале до 1.8 через 25 мин, совсем не экономичный прогрев получается.
А минимум 5 штук гривень за автономку отвалить - это экономично? В мороз ездить экономично ни как не выйдет.
5000 грн - это 417 л морозостойкого дизеля - примерно 208 часов работы на холостом ходу- при прогреве 20 мин это 625 прогревов - если греть каждое утро в течении 3 месяцев зимы это 7 лет. Многие на однов авто столько не ездят. + не надо забывать что автономки тоже не бесплатно греют.
-
у меня 3 дня назад умер родной рокет. больще 2-х дней заряд не держит. заряжается за 3 часа.
тренировал импульсной зарядкой. без изменений. машине 2 года. акуму 3 года. видно где то год валялся и никто за ним не следил.
купил медалист, 100 ач. со сдачей старого вышел 1000 грн.
-
beleg85, +1. Обоснованно.
У нас же не -30 по три месяца... сейчас за -10 уже две недели. Езжу каждый день, по компьютеру от температуры -7..0 до +15..+20 градусов, двиг нагревается за 3-5 минут холостого хода - пока открываешь гараж/чистишь снег/куришь и тп, масло раскидывается даже загустевшее, двиг прогревается до возможности медленно начать движение и всё, проблемы нет. К тому же автономка не греет коробку и греть её на ходу всё равно надо. Ну а то, что расход больше, чем летом... ну так это дело такое, относительное: больше, чем у таврии, но меньше, чем у крузака 200 ,)
А если будет -30, то машин просто не заведётся ;)
-
А минимум 5 штук гривень за автономку отвалить - это экономично? В мороз ездить экономично ни как не выйдет.
5000 грн - это 417 л морозостойкого дизеля - примерно 208 часов работы на холостом ходу- при прогреве 20 мин это 625 прогревов - если греть каждое утро в течении 3 месяцев зимы это 7 лет. Многие на однов авто столько не ездят. + не надо забывать что автономки тоже не бесплатно греют.
я к тому, что с нашими зимами ни автономка, ни автозапуск для прогрева особого смысла не имеют, если только лишняя тыща уе не должны быть срочно потрачена :) Разве что я бы электрокотел поставил, если бы розетка на стоянке была, да обогрев задних сидений.
-
ни автономка, ни автозапуск для прогрева особого смысла не имеют
Не скажите. Все равно нужно дать минут 5 двиглу помаслать на ХХ, чтобы масло разогнать, перед тем как начинать движение.
Мне по утрам надо рано выезжать, и я бы предпочел нажать кнопку на сигналке перед тем, как одеваться и выходить из дома, чем сидеть в холодном авто 5 минут.
-
Купил на автозвуке десульфатирующее зарядное http://avtozvuk.ua/info/21363 ,буду пробовать.
Я вот тоже посмотрел на разные зарядные ...
Понравилось http://avtozvuk.ua/info/11981 - автомат импульсный, но дорого ... мне кажется цена не оправдает. Но маленькое - можно в авто возить.
По цене - качеству - возможностям наверное самое оптимальное из этих
http://aida.prom.ua/product_list?bss0=94344
Пока больше всего АИДА-10s приглянулась.
http://aida.prom.ua/p4158161-aida-10s-avtomaticheskoe.html
Но пока акум новый не принял решения ... пока можно не торопиться до лета.
Купил у Master-T Rocket 90Ач 755 с сдачей старого. Дёшево и красиво - 1,5 года гарантии. Всё равно расходник.
-
AI70,
АИДА - согласен,но... большинство моих покупок делаются по принципу - понравилось.
А Стек - о нем больше негативных отзывов, чем положительных, потому не рискнул.
-
Две зимы откатал с Вэбасто. Только положительные отзывы.