Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки

[S.V.Shul...]

Обязательно отпишусь. До вторника точно отвечу с отзывом о клапане.

Похоже что установку клапана как и MasterT ты тоже отменил, если до сих пор не отписался.

[xFullHDx]

Похоже что установку клапана как и MasterT ты тоже отменил, если до сих пор не отписался.

я не отменял ничего. Я распи***й - поставил его так, чтоб не забыть где он  - на **видное место**. И конечно-же забыл где поставил!  А эта неделя - домой то в час ночи, то в два попадаю. Когда его искать-то?

[Adik]

Я свой клапан пока не установил, руки не доходят. Да и есть другие причины. Поэтому наверное кому нибуть подарю...

Если соберетесь, то кидайте в личку! Буду премного благодарен! 

[xFullHDx]

Если соберетесь, то кидайте в личку! Буду премного благодарен! 

Так купи у товарища который его сделал и всё. Оплатил, в тот-же день выслал, через день получил. Делов-то

[Sash49]

 Доработка и изготовление натяжителей.
Несем натяжитель токарю. Зажимаем в патрон, снимаем головку, шестигранник , натяжителя, до диаметра 22,2мм. Протачиваем шейку натяжителя от резьбы до головки .Оставляем шейку Д 18мм. Торцуем головку со стороны резьбы на 5мм родной натяжитель , на 3мм дизельный.
Обьясняем токарю что с торца головки нужно отверстие с резьбой на 14х1.5 глубиной на родном 11мм на дизельном 9мм В которое будет ввернута шпилька. Обьясняем что внутри стоит клапан. Под конец сверлить осторожно . До появления отверстия в котором будет видно шарик клапана. Так чтоб не зацепить клапан. Как просверлить и чем токаря знают и как и чем нарезать полную резьбу.

ГАЙКА - ПРОБКА. Шестигранник на 27мм с отверстием и резьбой 14х1.5
С одной стороны рассверливается отверстие глубиной 10мм диаметром 22.3мм

ШПИЛЬКА.Резьба 14х1.5мм Длинной 28мм. С одной стороны делаем кратер - углубление сверлом на 10мм глубиной 3-4мм.Чем глубже тем больше будет масла перед клапаном. С другой стороны прорезь под
отвертку. Делал из арматуры , хорошая сталь.


КОНТРЯЩАЯ ГАЙКА. Шестигранник на 22мм толщиной 7мм с отверстием и резьбой 14х1.5.

[Sash49]

натяжитель
Обезжыриваете шпильку и натяжитель. Смазываем эпоксидкой шпильку, вкручиваем ее в натяжитель кратером во внутрь. Забыл перед сборкой натяжителя , промыть его . проверить надавливанием на клапан его работу. Вставить грибок , пружину ОТ РОДНОГО НАТЯЖИТЕЛЯ .-ели дорабатывали дизельный. Сдавить и отверточкой или керничком по старым местам совсем легонько завальцевать.

_Вворачиваете натяжитель в блок. Прокручивая за колесо смотрите и устанавливаете , вкручивая натяжитель, чтобы остался РАБОЧИЙ наибольший вылет плунжера 4мм. Если отверткой тяжело будет вкручивать. навертываем гайку пробку контрим ее и за контрящую гайку на сколько нужно доварачиваем натяжитель. Выставив нужный зазор одеваем на натяжитель шайбу прокладку.На родной натяжитель сразу можно родную шайбу ставить .На дизельный подбирать., или сразу 4мм прокладка.
Наварачиваем гайку пробку, хорошо затягиваем. Смазываем герметиком шпильку и наварачиваем и контрим контрящей гайкой.

ВСЕ! теперь до следующего ТО. Когда посмотрим что с цепью и если надо довернем натяжитель ,до его нормального хода.
Вся эта доработка по времени порядка одного часса КАК будете обяьснять токарю. По цене 500-1000 рублей.В зависимости как знакомы с токарем.

Ошибочно указал рассверленное отверстие в пробке гайке. Нужно 23мм.

Хочу добавить. С такой переделкой натяжителя УВЕРЕН!. Надолго забудете о цепочке, и ее перескоке. На счет бряка и рыка с добавкой масло перед клапаном НЕ ЗНАЮ может и уйдет.

[MasterT]

Добрый день.
А кто нибуть слышал о таком варианте. За 100-200 км. до ТО вливаем в масло промывочную присадку для масла, промывка растворяет все коксующие сгустки  масла , особенно в натяжителе и пружине. И тогда натяжитель нормально будет функционировать. Ну типа так.
 Этой мыслью вчера поделился моторист с СТО  Судзуки. У них тоже бывают такие проблемы изредка.
Он неоднократно разбирал движок и видел сгустки закоксовавшегося масла и залипшие пружины  и это с небольшим пробегом. И если услышите постоянный шелест при запуска, срочно лечение, это натяжитель ослаб.
И ТО надо делать не более 12000 км. , а лучше на 10000км.
 Про прокрутку кнопкой - сказал неплохо.
Масло они льют в Судзуки только реально Штатовское, название говорил но я не запомнил, даже не слышал о таком. До этого лили и Шелл и Мобил им не понравилось.
Что кто скажет на это, тоесть о промывке?

[S.V.Shul...]

Промывка растворяет все коксующие сгустки  масла , особенно в натяжителе и пружине. И тогда натяжитель нормально будет функционировать.

Если цепь потянулась и натяжитель вылез как залупа, хоть какашек насыпай, не поможет! А вот на счет масла ШЕЛЛ я тоже писал, многим оно не нравится (поговаривали что это перегон), и количество литров 4.5 похоже реальный проё..., на АИСе уже при замене выписывают и заливают 5л.

[MasterT]

Если цепь потянулась и натяжитель вылез как залупа, хоть какашек насыпай, не поможет! А вот на счет масла ШЕЛЛ я тоже писал, многим оно не нравится (поговаривали что это перегон), и количество литров 4.5 похоже реальный проё..., на АИСе уже при замене выписывают и заливают 5л.

Цепь растянутся может только при больших нагрузках, так сказал моторист. А вот пружина натяжителя может не натягивать цепь, так как она сжата немного, типа залипла и не натягивает цепь, вот и выходит что типа цепь растянута и болтается. Это как вариант и теория.....
Вы моторист?  Я как то больше независимим практикам доверяю.
А что Шелл, что Мобил, Кастрол и так далее, все это тоже  теории.
Может только мотористы практики, которые имеют дело со спортивными и гоночными  авто. Все остальные любители.
Все зависит от скорости, манеры езды, нагрузок, температуры в двигле.
Я уже четыре ТО не в АИСе делал. Влазит от 4,6 литра, до почти 4,8 литров моего масла. При мне вливали в двигатель.
А сливали от получаса. В АИСе наверное 10-15 минут слив....

[S.V.Shul...]

Вы моторист? 

Увы нет! Но систему ДВС и устройство автомобиля знаю не понаслышке.
А вот человек который непосредственно знаком с болячками нашего ДВС сделал кое какие выводы, и я ему верю!
http://www.syclub.ru/showpost.php?p=540362&postcount=389
А вы уж сами решайте что вам и сколько заливать.

[sergo_riz]

Тут уже скопилось очень много мнений, компетентных и не очень. Не претендую на абсолютную истину, но в силу немалого (более 30-летнего) опыта автомобилиста, позволю себе вставить свои "пять копеек".
Попробуем руководствоваться логикой.

"Бряк" присутствует практически у всех. При этом появляется буквально на первых тысячах пробега. О каком растягивании пружины, а тем более цепи, можно в этом случае говорить? Это возможно только если у всех поголовно бракованные натяжители, или цепи. Да ещё при этом бракованные и ремонтные, поскольку, судя по форумам, простая замена натяжителя проблемы не решает.

Идём дальше. Некоторые ухищрения, типа ключа-болванки без чипа, кнопки прокрутки, и даже продолжительной паузы после поворота ключа в положение включения зажигания, без включения стартера, либо совсем убирают "бряк", либо его уменьшают.
Что происходит в этом случае?
Двигатель прокручивается стартером "вхолостую", поскольку топливо не поступает (в случае с паузой при запуске насос закачивает порцию топлива, которое, в силу летучести бензина, успевает испариться). Прокручивается с небольшими оборотами, которых достаточно для того, что бы масляный насос закачал необходимое количество масла в систему, но недостаточно для того, что бы вызвать характерный шум ("бряк").
Напоминаю, у нас конструктивно НЕ предусмотрен обратный клапан в масляном фильтре (конструкция по своему уникальная  ), препятствующий стоку масла в поддон при остановке двигателя. Пока оно снова не закачалось в систему, во-первых присутствует элементарный шум от работы несмазаных деталей (пара цепь-успокоитель), во-вторых натяжитель не может лишь за счет пружины обеспечить рабочее натяжение цепи (поскольку он гидравлический).

Потому, как мне кажется, самое правильное решение, это "колхозить" обратный клапан в масляную систему (на российском форуме ещё экспериментировали с дополнительным масляным насосом). Либо пользоваться кнопкой прокрутки, ключем без чипа и т.д.. Игры с натяжителем менее эффективны, поскольку, хоть и могут теоретически обеспечить необходимое натяжение цепи при запуске, но смазки при этом не добавят.

[Adik]

Об этом "секрете" все давно знают! И даже колхозят нечто! Одно клапан, второе прокрутку, третье масляный насос и т.д. и т.п.
Не в бряке смысл, а в перескоке цепи. Пусть, хоть усрется этот бряк. А вот перескок цепи - дело паскудное!

[sergo_riz]

Об этом "секрете" все давно знают! И даже колхозят нечто! Одно клапан, второе прокрутку, третье масляный насос и т.д. и т.п.
Не в бряке смысл, а в перескоке цепи. Пусть, хоть усрется этот бряк. А вот перескок цепи - дело паскудное!

Об этом "секрете" я писал ещё 3 года назад, правда ветка куда-то исчезла. И не только писал. Ездил с одним из наших форумчан на Зоологческую, компостировали мозги официалам и гарантийщикам. Внятного ответа от них так и не добились. Вопрос не в этом. Судя по последним сообщениям налицо попытки убрать не причину (масляное голодание в момент запуска), а следствие (неудовлетворительную работу натяжителя в этот момент). Впрочем, каждый решает сам для себя...

[ДМБ-75]

Поскольку я  с самого начала мониторю и,  по возможности,участвую в обсуждении темы,на вышеупомянутом российском форуме, попробую описать методы борьбы с проблемой.На сегодняшний день существуют три направления:
- предварительная прокрутка двигателя перед запуском, с целью создания давления масла в системе штатным маслонасосом, что позволит натяжителю подтянуть цепь и выбрать слабину , тем самым предотвратив дребезжание и возможный при этом перескок.
- доработка гидронатяжителя, увеличение его хода с возможностью механической регулировки и ограничения обратного хода
- установка дополнительного масляного насоса в систему смазки , с целью создания давления в системе перед запуском двигателя.
У меня установлен обратный клапан в крышке масляного фильтра,проблему устранил частично, продолжительность и интенсивность "бряка" существенно сократилась и увеличилось время стоянки до его появления.Из перечисленных выше направлений. реализована прокрутка перед запуском.Принцип такой, собрана схема позволяющая прокручивать движок без включения стартера ключем, т.е. установлена дополнительная кнопка, продолжительность прокрутки около 5 сек, а затем старт как обычно.Запуск беззвучный.
Пишите, делитесь мыслями и предложениями!

Пост № 1, в данной теме, с тех пор   ничего другого не придумали и не внедрили.Лично я еще установил масляный насос  ( МЭН) и, на данный момент, это самый эффективный способ решения проблемы, но слегка затратный, хотя, если прикинуть к затратам при перескоке цепи, выгода неоспорима.

[Petrovich]

МЭНом пользуюсь больше года. Несколько секунд и запуск. О грррр.. и брор.. уже и забыл как звучит.

[sergo_riz]

МЭНом пользуюсь больше года. Несколько секунд и запуск. О грррр.. и брор.. уже и забыл как звучит.

Что лишний раз подтверждает - проблема не в натяжителе, и не в растягивании цепи.

[Adik]

А в чем?

[sergo_riz]

А в чем?

Повторю ещё раз. Причина в масляном голодании в момент запуска. Почему оно возникает, писал выше. Неудовлетворительная работа натяжителя в момент запуска, это следствие (кстати, потом-то, когда двигатель запустился, натяжитель работает нормально). Для устранения проблемы нужно устранить причину. Вариант с дополнительным насосом устраняет причину, и, соответственно, решает проблему. Частично устранить причину помогают другие решения (как уже говорилось, попроще - ключ-болванка, кнопка прокрутки, посложнее - обратный клапан в систему смазки). Манипуляции с натяжителем причину не устраняют, следовательно проблему не решают.

[Sash49]

В натяжителе пружины хватает за глаза, она нужна только чтоб поджать цепь к звездочке. А все остальное после запуска выполняет масло . И чем меньше натяжение тем меньше растягиваем цепь. А дорабатываем родной или дизельный но вставив в него пружину от родного, для того чтоб сделать поменьше рабочий ход плунжера.Убрать немного вероятность перескока цепи.

[sergo_riz]

В натяжителе пружины хватает за глаза, она нужна только чтоб поджать цепь к звездочке. А все остальное после запуска выполняет масло . И чем меньше натяжение тем меньше растягиваем цепь. А дорабатываем родной или дизельный но вставив в него пружину от родного, для того чтоб сделать поменьше рабочий ход плунжера.Убрать немного вероятность перескока цепи.

Теоретически всё верно. Только вот у меня сомнение, что в кустарных условиях можно грамотно рассчитать все параметры переделки натяжителя. И такой "колхоз" может потом вылезти боком...
Но, в конце-концов, каждый сам решает, какой вариант ему больше подходит.