Автор Тема: Отчет по эксплуатации Кайрон 2.3 бензин, 2007 г.в., на данный момент 47000км :)  (Прочитано 26488 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Dr_Zhalnin Мужской

  • 你他妈的,不是乌克兰
  • Админ))
  • "Категория Е - автоЭксперт"
  • *****
  • Страна: ua
  • Город: Киев
  • Марка автомобиля: SY KYRON 2.0 TDi турбодизель
  • Модель: Kyron
Взято с Российского клуба....
Отчет по эксплуатации Кайрон 2.3 бензин, 2007 г.в.,(АКПП BTRА -4ступ.) на данный момент 47000км, неоднократный участник трофирейдов, РВД и "покатушеук" Калужской области, из замененных деталей - две шаровые, датчик маслянного давления (при проезде очередного брода зимой - потек подлец, пришлось ставить заглушку - выявил себя сам - начала моргать "лампа низкого давления масла"), 5-ть штатных пластиковых защит (уж очень они хорошо грязь, пыль и воду отражают (это относительно любой металической), да и прочностью устраивают, просто иногда пеньки, да камни попадаются ), переборка генератора (с разбитой защитой буксовал в болоте, залил грязью так, что керхером 1,5 часа отмывал, заменил щетки и задний подшипник - 70$ + время ), ежемесячное проведение внепланового ТО (смазка крестовин, проверка люфтов и т.д), ремонт магистрали управления включением хабов пер. моста - своии силами, диллер предлагал хабы менять , обошлось. А! изначально поменял масло в заднем мосту - не работал LSD - ликвимоли с приставкой LS рулит - даже на диагоналке при выезде назад, пока вспомнить больше ничего не могу - расходники перечислять смысла нет (фильтра и масла)

Необходимы доработки
Самой первой доработкой кайрона - у меня лично стала крышка редуктора заднего моста - как только по колее поползаешь, все, начинала течь. - Снял, посмотрел, а она! несовпадает размерами с посадочным местом и выступает, таким, знаете, язычком ниже корпуса редуктора, -соответственно когда мост рубит землю, крышечка (а она у нас тоненькая) изгибается и начинает течь!, пришлось доработать напильником - снять 1,5 мм выступающего за корпус моста металла.

Второй - это изменение крепления штатной пластиковой защиты - той которая под коробкой стоит. если в глубокой грязи или снегу двигаться назад - лист оттопыривается и как ковшом начинает загребать грязь, получается якорь - вперед едет, назад никак. - доработал установкой ребра жесткости и креплением его за поперечину на которую опирается раздатка.

3) Паралон, который стоит по карям радиатора - дело конечно нужное, но недолговечное (по крайней мере у меня почему-то после второго или третьего брода он скукожился и отделился ) - сделалкартонную шторку обернутую и за степлерованную кожзамом.

4) Проставки под заднюю подвеску - усиленные проставки "соболя" встали лучше родных (сверху пружины, сели на конус и по диаметру 1/1 подожли без металических всяких колец.

5) Проставки под передние стойки - 2 см + межвитковая стнд. вазовская проставка - ИМХО если бы пружины не сели - без межвитковой было-бы гуд.

6) защита нижней части радиатора - ИМХО Самая уязвимая часть SY , да еще к одному из углов через кронштейн приварена проушина для буксировки (про них отдельный разговор) - под штатную пластиковую поставил титановую трубу, в планах усиление конструкции

7) Все проушины буксировочные оторваны - практически с начала эксплуатации - поэтому всегда когда еду на рыбалку, охоту или 4х4 покатушки в салоне лежит хайджек + специальное устройство, чтобы за диск можно было бы цеплять + бензопила или топор - еще ни разу не просил посторонней помощи мой экипаж - всегда подняв колесо или два или три, подложив бревнышко (эт. если лес недалеко) или доски (коротенькие а ля сандтрек всегда в паре с хайджеком в машине)

8) Резина для бездорожья - только m/t mud terrain - у меня Federal Couragia 235x85 - просто супер, многие уазо/нивоводы очень удивляются, а как это я там проехал.

9) Касается тех, у кого LSD дифферинциал - Люди, на ТО настаивайте на масле, которое создано для дифференциалов повышенного трения, а то в сервисах каких я только не был - а на вопрос про масло - мне ответ, да оно все одинаковое!! - нет, нет и нет! - для ЛСД - масло имеет приставку LS - у меня ликвимоли - дифф не раз выручал (правда минус есть - на асфальте при развороте/резком трогании с поворотом) явно ощущается сопротивление и небольшие рывки, да и резина, заметно "чертит".

10) Касается "дизелей" не переделка, но из опыта помощи "кайрону" в дороге (путешествовал и на дороге саранск-ульяновск увидел "мигающий" аварийкой кайрон) - симптомы - ехал, ехал, потерялась мощность, загорелся чек, заглох. - Рекомендую с собой возить хоть какой-то инструмент и заглушку на резьбу рампы вашего дизеля (это места где трубки прикручены к рампе) - когда изза низкого качества топлива или фильтра, мех. частички попадают под клапан форсунки и она начинает так травить через обратку, что насос не может создать необходимое давление. - Проверить элементарно - сдергиваете обратки (рексов тоже касается), крутите стартером - сравниваете капелек с обратки - травящая форса видна невооруженным глазом. - Ваша задача заглушить трубку, завестись и доехать до ближайшего сервиса где вам: 1) промоют топливную систему (бак, все трубки), 2) заменят фильтр, 3) заменят топливо, 4) проверят насос на "выработку стружки" 5) заменят форсунки, т.к. опять же из опыта - если одна форсунка умерла, будет еще одна, если невовремя заметили, что попала в топливо вода, грязь, стружка. - есть конечно и другой вариант вызвать эвакуатор, это для тех у кого есть такая возможность. Так вот из чего у меня получилось сделать заглушку парню?- колесная гайка + болтик (в загашнике оказался) + обточенная (сначала обкусанная кусачками) 10 копеешная монета, получилось - гайка навернулась на рампу, туда вложил "мегкую заглушку", запер все это болтом. - машина завелась и троящая поехала (правда не знаю доехала ли? - я его предупредил, что если грязь/стружка/вода в системе - то недоедит) (между прочим одна из причин почему езжу на бензине - отсутствие качественного топлива в РФ, соответственно дороговизна любого ремонта диз. аппаратуры.)

11) Буксировочные проушины - сейчас разрабатываю "прикручивающеиеся" надежные проушины, потому, что у диллера есть возможность доставки только "приваривающихся" - это тех, же самых, которые отрываются на "раз", когда будет результат - фотографии выложу.

12)Антена, которая плавник - ни у кого еще не вышла из строя? ее надо снять, оттопырить резнку (подошву) и все передние отверстия залить герметиком, оставив только одно сзади на вский случай. - Свою когда перестала "ловить" разобрал - а там все "зеленое" и в воде - видимо на большой скорости в дождь из-за дурацкого крепления - оно как бы сдвинуто назад от центра плавника - затекает водичка со всеми вытекающими (может конечно только мне повезло)

13) Центральная консоль - никого не напрягает все время дующие как на газелях в лицо средние воздуховоды? - меня настолько они напрягли - что я поставил центральню консоль от актиона с круглыми "ЗАКРЫВАЮЩИМИ-ся" соплами, но так, как они оказались не взаимозаменяемыми (длинна подводящих трубок из-за механизма закрытия/открытия разная) - пришлось доработать и сменить еще и боковые - для эстетики - теперь у меня "эксклюзивная", удобная, да еще и с правильными часами торпедо.

14) Сверчки - здесь на форуме практически в каждой теме про них - может обобщить?
- Сверчки от пластика "жабо" лобового стекла (снаружи, а кажется как будто изнутри - проклеили и забыли,
- пустой разъем в блоке выключателей слева над левой коленкой (где противотуманка, зеркала,) - болтается подлец на кочках,
- пенопласт внутри крыла - когда антикор делали сдвинули с "места" - скрипел на "полицейских" пока нашел, думал с ума сойду,
- капот - регулировкой и смазкой силиконовой лечится,
- разрезное заднее сиденье - пока нашел, что делает "бум, бум, бум" чуть два раза с дороги не улетел - сделал небольшой клин из кожи - "а ля уплотнение" и распорка - больше не беспокоит,
- крышка зеркала в солнцезащитном козырьке- приклеил резиновые пупырышки от какой-то резинки - больше не беспокоит,
- скрип подлокотника, обшивок дверей устраняется проливкой раз в год силиконовой "3М" аэрозольной смазкой, (кстати ей же проливаются перед зимой все резинки уплотнительные дверей - и можете мыть свою машину и не сушить - двери открываются и закрвыаются - проверено, без проблемм, только ручки иногда примерзают ,
- в багажнике домкрат и балонник - проложил вормованным паралоном и забыл,
- В дверях из-за платиковости и "объемности" (не всегда помнишь, что ты туда положил) - проклеил тряпочкой с ворсом - что-бы туда не положил посторонних шумов нет
- пока вроде фсе

15) Стуки непонятного происхождения:
- передняя подвеска - сайлентблоки нижних, верхних рыччагов - затянул 180 Н.м - открутились после интенсивного стирально/доскового бездорожья - подтягиваю каждые 3-4 т.км - как бабушка отшептала, заодно крестовинки шпринцую,
- "передок" - на раскачке звонко "тук-тук" и фсе, при торможении звонко "тук-тук", отчетливо отдается в ноги - значит беда такая: подушки кузова у нас устроены так: стальная трубка на конце завальцована упорная тарелка "шайба" - эта конструкция просунута в резинку, проходит через кронштуйн рамы, а с другой стороны надета другая резинка и затянуто это все через еще одну шйбу болтиком - который вставлен внутри металической этой трубки и вкручивается в гайку !!!!вставленную в заваренный наглухо кронштейн, удерживающий гайку от проворота, но не от перемещения !!! внутри короба кузова. - тянется эта вся конструкция до соприкосновения трубки и шляпки болта и упорной "завальцованной" шайбы к площадке кузова. - Когда у вас все затянуто ничего с этой конструкцией произойти не может (только в случае аварии их вырывает - наверное как-то связано с безопасностью) - но беда в том, что они все время откручиваются! и если не уследил - то завальцовка не удерживает упорную шайбу - она перекашивается и уже не упирается о площадку кузова, для этого предназначенную, а упирается в !!!гайку!!! - которая имеет возможность перемещения в своем "кронштейне". (уффф осилил ) - так вот лечится следующими способами: 1) - вы на каждом посещении сервиса настаиваете на выполнении пункта инструкции по ТО - протяжка креплений кузова. 2) Вы сами проверяете и при необходимости подтягиваете 3) - если случилась беда - откручиваете все подушки, откручиваете !!!болт фиксирующий рулевой вал!!! (длинны хода на шлицах не хватит, чтобы сделать ремонт), по хорошему надо еще бампер передний снять, но из опыта- необязательно - поддомкрачиваете переднюю часть кузова, вытаскиваете передние (у меня только они вышли из строя, а точнее передняя правая) подушки, правите молотком конструкцию, усиливаете ее изнутри вложенной 2,5мм шайбой нужного диаметра посредством сварки соотв. к трубке и упорной шайбе, собираете все в обратной последовательности - и фсе будет вам щастье (время потраченное на ремонт (мной и моим товарищем) на 4-х стоечном подъемнике + полуавтомат - 1,5 -2 часа - больше звуков пока никаких нет

16) По поводу бензиновых моторов и всякого рода "троения", "трясения", "самозаглушения" при переходе на непрогретой машине на "драйв или заднюю - все это симптомы недоиспользования ресурса двигателя - не ожидали? - придется обосновать :
1) Если у Вас режим эксплуатации "завел, проехал, заглушил" и за время поездки машина еле-еле успевает прогреться - гарантированно свечи не успевают самоочистится. Так-же в таком режиме очень часто наблюдается (не только у SY - вообще на любом ДВС) большое кол-во отложений в неподходящих местах (впускной/выпускной коллекторы, поршня, свечи) - факт - для машины в некоторой степени полезно чтобы вы "продули поршня", а дабы эта операция прошла без поломок, ее нужно выполнить так: - 2-я а лучше 3-я передача - 2500-5000 об/мин - все очень плавно - набрали, сбросили достаточно выполнить 3-4 раза и машину порой не узнать.
2) более "серьезная" неисправность - двигатель под нагрузкой начинает троить, моргает "чек энджн" (лампа - проверь двигатель" - связано это может с огромным количеством возможных причин (подсос воздуха, свечи зажигания, катушка зажигания, ЭБУ, провода, контакты, форсунки, клапаны, ЦПГ, ГБЦ и т.д.!!), но чаще всего мы встречаем троение по вине логики ЭСУД (электронной системы управления двигателя). Какова Логика? - проста - идет постоянный обсчет угловой скорости коленчатого вала двигателя по ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), если появляется НЕРАВНОМЕРНОСТЬ вращения - фиксируется ПРОПУСК ВОСПЛАМЕНЕНИЯ - более 60 пропусков (могу ошибаться) - за одну минуту - ЭСУД отключает форсунку того цилиндра, где неравномерность вразения (это для того, чтобы не убить катализатор, не налить в масло бензина и не навредить окружающей среде) - получаем троящий мотор.!! - Если троению не предшествовало: сильное дымление, перегрев, плохой запуск, плохая тяга, звон и др. серьезные нарушения эксплуатационных характеристик - то скорее всего серьезной поломки нет. - Достаточно заглушить двигатель, подождать 1 минуту, завести - если мотор не троит, значит можно продолжить поездку и при повторе "троения" постараться проанализировать, что именно вызывает проблему.
Обязательно заехайте в сервис, проверьте состояние свечей, давление топлива в рампе, по возможности сравните цвет и состояние свечей - при сильном различии есть повод волноваться, разъемов и контактов, в общем - продиагностируйтесь - и если диагност разводит руками и говорит - все в норме, то либо это "никакой диагност" либо, что скорее всего, если Вы большую часть времени эксплуатируете "в щадящем" режиме двигатель, Вас действительно нет таких неисправностей, которые можно найти на данный момент - в этом случае Вам 90% поможет выезд на трассу и (как писалось выше) - прожиг поршней.
(Информация для скептиков: - Режим адаптации (по моему Flywheel (если конечно не путаю название с еще одной функцией, реализованной в Scan100 - это режим, когда ведется запись ВСЕХ входящих и исходящих данных ЭБУ при "тестдраййвовском заезде", до срабатывания триггера (переключателя - бывает ручной и автоматический) для последующего анализа данных и нахождения "патологий") - если дословно переводить летящее колесо - но по смыслу "в реальных условиях "- даже если путаю, производится таким образом: - адаптация сбрасывается "сканом-100", автомобиль (полностью прогретый) выезжает на ровный участок дороги, на третьей передаче водитель плавно с 1200 набирает 5500 об/мин, отпускает газ и не трогая тормоза, сцепления и газа ждет пока обороты двигателя не упадут до 1200 - повторяем два раза и автомобиль адаптирован.! - следует иметь в виду эта адаптация производится для того, чтобы ЭСУД получила данные для расчета математической модели управления двигателем, так сказать снятые на реальном автомобиле, полученные данные становятся "эталонными" - вот как-то так. - не все правдо про "эксплуатацию моего кайрона", но думаю, может кому пригодится.
С Уважением, Роман.

p/s все правильно не путаю, пока стоял под душем вспомнил: Flywheel = летящее колесо = в реальных условиях, Snapshoot -это режим записи параметров для анализа, вплоть до сохранения в компьютере.
[/quote]
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2009, 21:46:38 от Dr_Zhalnin »

Оффлайн Dr_Zhalnin Мужской

  • 你他妈的,不是乌克兰
  • Админ))
  • "Категория Е - автоЭксперт"
  • *****
  • Страна: ua
  • Город: Киев
  • Марка автомобиля: SY KYRON 2.0 TDi турбодизель
  • Модель: Kyron
На работе была запарка, чуть-чуть отдохнул, продолжаю 13.10.09:

(наверное, сначала с хорошего)

Коробка автомат 4ст. - Нареканий нет, в грязи очень помогает плавное увеличение крутящего момента, - трогается с любой "каши" без закапываний и пробуксовки (есть секрет - не доводите до "закапывания", раскачкой на автомате лучше не пользоваться -- из опыта машина едет всегда пока есть сцепление хотя-бы 2-х колес- если надо раскачаться - то надо делать так - "D" - поймамали момет качка, стоп, планое включение "R", стоп и т.д. - Важно!!!! частые переключения вперед, назад - перегревают масло в коробке - нерекомендую долго этим заниматься - ИМХО безтолку - проще и быстрее задамкратить колесо джеком подложить бревно, доску и т.д. - назад всегда выезжает сам ),
Нравится возможность торможения двигателем - притормаживаете тормозом до скорости переключения на низшую передачу переводите селектор на эту передачу - отпускаете тормоз, и нажимаете его, если оборты двигателя поднимаются выше чем 4500 (как-бы не даете двигателю превысить "нормальные" обороты) , для того что-бы перейти на низшую с "третьей" - доводите скорость автомобиля до 30 км/ч, включаете "2" - очень помогает приезде по грязи под горку на "4х4" или "пониженной" -

Раздатка -с включенной 2-й пониженной легко забирается в горки, на которые многие пешком забираются с трудом вот (видео) (есть еще более интересное, еще не выкладывал - некогда), нравится "правильность" подобранных передачь - на пониженной можно, без ущерба для трансмиссии и двигателя передвигаться до 60км/ч по пересеченной местности - зато есть, несущественный для меня, "минус" - нельзя использовать на дорогах с твердым покрытием, нет межосевого дифферинциала (этот минус ощущается когда пересаживаешься с субару, мицу, тойоты, где он есть и при включенной 4х4 можно безопасно передвигаться на большой скорости по снегу, мокрому асфальту и т.д.).
Есть еще ограничения - нельзя двигаться с включенным 4х4 более 90 км/ч, я о нем не знал и поплатился сальником переднего карданного вала на раздатке - потек подлец.

« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2009, 21:47:08 от Dr_Zhalnin »

Оффлайн Dr_Zhalnin Мужской

  • 你他妈的,不是乌克兰
  • Админ))
  • "Категория Е - автоЭксперт"
  • *****
  • Страна: ua
  • Город: Киев
  • Марка автомобиля: SY KYRON 2.0 TDi турбодизель
  • Модель: Kyron
Теперь о грустном :

Всем владельцам (будущим и тем, кто еще не выезжал "на дачу или в лес" - в грязи в общем
самые уязвимые места:
1) Радиатор - как писалось выше расположен на уровне нижней губы бампера, ничем не закрыт.
2) Бензобак - у меня после первых двух соревнований в бак входит меньше 65 литров - помят, сделать с этим радикально ничего не меняя невозможно - ИМХО - идеальный вариант лифт кузова до положения "бак над или в ровень с рамой
3) Задний бампер - подлец, нижней губой старается загребать колею, грязь, палки - (большой плюс - не ламается, а гнется (как бы выпучивается)) -привезал его пластиковыми хомутами к решетке запаски, как бы, убрав ковш - смотрится эстетично, да и грязь больше не гребет, потому, что получается как-бы обратная сторона ковша.

4) Задние, стандартные брызговики - хотите сохранить бампер и брызговики - перед "грязевыми ваннами" снимайте их - благо откручиваются в элемент 4 самореза (я так их вообще только на тех-осмотр ставлю (один раз)) - ибо неснятый брызговик упершияся в колею или в гряз - это не только сломанный подкрылок, брызговик, но и оторванный кронштейн заднего бампера !!! - кому жалко сзадиедущих - рекомендую подобрать вместо штатных - универсальные резиновые.

5) Передние подкрылки - не секрет, что они ломаются в год по 3, 4 раза (по крайне мере у меня так было, пока) - по моему ничего с этим не поделаешь, если только не сделать как я - после очередной установки новых - взял нож канцелярский и отрезал нижнюю часть таким образом, чтобы с колес грязь не могла попатсть на противотуманку с одной стороны и на мотор бачка омывателя с другой стороны - год уже езжу - все ок - есть правда несущественный "минус" - низ бампера остался без "поддержки" - сначала переживал, но после года аксплуатации - понял ничего не изменилось (трещин, пргибов и т.д нет).

6) Подушки кузова - читай выше в первой части (про стуки)

7) Полости в передней балке, раме, над баком, между защитой бака и баком, между рамой и кузовом - после каждого "интенсивного" грязелечения - на поднятой машине удаляю оттуда грязь - набивается так, что отверткой + молоток + сжатый воздух на 30-40 минут работы - если не выполнять (хотя бы периодически) - получаем гниение.

8) Штатный полиэтилен на полу - ездил сначала с ним и думал - так лучше сохранится - может и сохранится, а вот ставил сигналку, разобрал, коврик поднял - а там весь паралон "сырой" - парник господа получается - удаляйте его, а то будет ржавчина и окисление.


Далее все в перемешку

9) Коврики - попользовался по рекомендации (да и по личному опыту с других машин) резиновыми, продающимисе в салоне - "очко" (не ругайте за грубость) - скользят, вода выливается, под педали съезжают (хоть и имеют пупырышки внизу и для штатных фиксаторов места) - прошлой зимой решил поставить экспиримент положил "штатные" ворсовые !!!! - моему восторгу нет предела - грязь керхером с ковров сбил, моющим пылесосом влагу отсосал, положил и наслаждаешься!!! - зимой (4 чел в машине (если про броды тему читали и видео до конца смотрели - там видно туда сюда все залазили/вылазили) снегу натащили, а салон СУХОЙ!!!!) для просушки достаточно перевести климат в режим "стекло и ноги" поставить погорячее и фсе - воды нет.

10) Автоматическое управление режимом дворников - ,,,,, лучшеб его вообще не было, а еще лучше если бы просто реле времени было - два с лишним года езжу, а в логику так и не въехал (более менее адекватно работает ТОЛЬКО при включенных фарах, ночью и на скорости около 100

11) Климат контроль - у меня полностью автоматический с датчиком "чистоты внешней среды" (кстати очень полезная штука когда идешь по трассе за фурами и нет возможности обогнать - не отвлекаешься на переключение заслонки рециркуляции) - минус один, но оч. существенный, особенно если ты знаешь как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должен работать климатконтроль. У нас не климат контроль - у нас автоматический поддерживатель заданной температуры в салоне - алгоритм работы заслонок не для Российской влажности - т.е. когда на улице дождик и туман - приходится переодически отвлекаться от управления тр. средством на переключение климата в режим "обдув стекла или разпотеватель) (я например делаю так: жму на кнопку обдув стекла, перевожу регулятор температуры в Lo pf 5-20 секунд абсолютно все стекла прозрачные, затем выставляю "комфортную температуру и включаю "авто" - зимой ездил в режиме "обдув стекло/ноги" - запотеваний не было даже тогда, когда салонный фильтр был мокрый)
12) Ручник - если не пользуетесь постоянно - умирает.
- Закисает трос - лечится только заменой. Я избежал потому, что вовремя заметил (начал туго ходить, посмотрел а там окислилось все), пролил WD40, пользуюсь Каждый день, при КАЖДОЙ стоянке. - до сих пор работает.
- Не держат колодки - если операция с "точной" регулировкой свободного хода троса проведена, то переходите к "грубой" регулировке - описана вот здесь http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=7317 алексом и другими очень подробно, но еще перед этим я ослабляю трос, а если, как у меня в самом начале экспл., механизм "развода" колодок закис, вам понадобится снимать тормозной диск (в нем самом барабан), далее по ситуации, если ничего не помагает - продаются ремкомплекты - (две подковы (колодки) и разводной механизм), соберите все на место, и отрегулируйте. Из опыта - колодок на очень долго хватает - а "точная" регулировка нужна после КАЖДОГО проезда с невыключенным ручником, "грубая" происходит не реже второй "точной".

13) "непонятный звук" с переди (похожий на металический треск/звон при разгоне начиная от 2500 обор/мин. вызванный "несанкционированным" недозацеплением хабов переднего моста в связи с понижением разряжения в вакуумной магистрале в связи с выходом из строя механических обратных клапанов (или одного из них) из за грязи поступающей через "связь с атмосферой" при включении полного привода) (блин, ну почему у меня так длинно все получается?)

У меня уже два раза возникала эта проблема - первый раз на сервисе хотели поменять хабы (за мой счет - они знают по каким "дорогам и бродам езжу" - отказался конечно) искал сам нашел - клапана!
- пока они были заказаны ездил так: завел, подождал пока создастся вакуум, пережал шланг пополам и на "зажим" - вакума хватает на 1,5 - 2 дня без "дозоправки"

Происходит это именно из-за того, что при изменении нагрузки, заслонка открывается и разряжение в системе кратковременно падает, чтобы падение скомпенсировать на бензине стоят два клапана - когда один из них за счет всосанной, через "клапан включения передних хабов", грязи залипает. (кто-то на форуме писал, что поставил фильтр топливный на магистраль вакума в разрез трубок - имхо их (фильтры) надо ставить до клапанов (т.е. вообще перед системой) и будет айс, а контролировать целостность вакуумных трубок просто - завели автомобиль с выключенным передним приводом, выкрутили руль вправо, покрутили рукой привод (будет немного сопротивляться из-за большого угла выворота - лучше это делать с ямы или на 4-х стоечном подъемнике) - крутится? - значит магистраль жива, то же самое для левого волеса.

Почему не происходит на дизеле такой байды? - потому, что у него вакуум создается внешним насосом, а не разряжением до дроссельной заслонки, соотв. не зависит от нагрузки на двигатель - вот там и один всего клапан (чтобы за несколько часов не стравливал)

Есть идея поставить вакуумный компенсатор (как на фольцвагенах, где замки вакуумные - емкость для вакуума + "клапан - туда дуй обратно хрен) - но думаю, что так и не дойдут руки - лениво, проще раз в 20000км их поменять - цена вопроса 850р. пара.

14) (оставил на конец, чтобы предыдущее прочитали - потому, что знаю для многих острый вопрос) Двигатель, расход бензина, стуки, трески, течь масла и др. :
1) По Расходу топлива вывел закономерность - (проверял заправками на разных заправках (имеется в виду на этой заправке залился до "горла" - туда сюда прокатился и снова на этой же заправке до "горла" - (до горла - потому, что цифра в чеке иногда существенно отличается от "в баке"), от "горлышка - до "горлышка") - ИТОГ: чем хуже качесвто бензина - тем больше он его "жрет" - расход доходил до 20 литров на 100км - что я считаю совершенно нормальным для этого двигателя.
При качественном 95-м бензине (нашел у нас в городе "опытным путем" несколько заправок, где при моем стиле езды (иногда агрессивный, иногда спокойный (когда с кем нибудь в салоне), иногда по грязям (до 30-40 литров доходило по грязям)) получается 8-10 литров (это когда по трассе без кондея и при скоростях 90-120 на спидометре (80-110 на нафигаторе)), 10-16 литров в городе (режим - завел, прогрел, работа, заглушил, завел прогрел и т.д. + кондей + подогревы стекол, сидений и др.) и до 30-40 литров (как писал уже) по грязям. Считаю (из опыта эксплуатации, диагностики и обслуживания различных автомобилей), что это совершенно нормально.
2) Посторонние шумы, звуки -
- при снижении оборотов (после прогрева) ощущения "дребезга" (низкочастотного с передачей вибрации) - у меня уже два раза ломался кронштейн крепления приемной трубы к кожуху маховика - сварка помогает, но не на долго (от сиы на 3-4 месяца) - но снимается и ремонтируется за 20 минут, без особых разборок.
- при включении кондиционера "вибрация на ХХ (холостой ход), щелчок, шум" - первые 10 секунд (и при каждом включении кондея при работе "климата" - это совершенно нормальная работа - система включает муфту (щелчок), адаптируется к возросшей нагрузке (вибрация), накачивает давление в системе кондиционирования.
- при резком изменении оборотов с ХХ - металический щелчок похожий на "прозвон" пальцев - совершенно нормальная работа механизма управления изменения фаз ГРМ
-троение после длительной стоянки или если машина используется "завел-недопрогрел-заглушил" - уже писал выше, но повторюсь - либо каждый раз при наступлении случая менять свечи - либо режим: 3-я передача - 1200 - 5500 -1200-5500 (все делаем плавно, без рывков, для самоочистки - чем дольше машина едет на повышенных оборотах (более 1500) без нажатой педали управления дросселем (педаль газа) - тем больший эффект получаете (в этот момент ЭСУД отключает форсунки и бензин в камеру сгорания не поступает, а искрообразование продолжается)
-звон пальцев при увеличении нагрузки - очень хреновый бензин - если хронически - лечится изменением "базовой" настройки "качества" " бензина через скан-100 в сервисе (етсь изменяемые настройки - Rопереж. зажиг., качества топлива, радиуса колес (корректировка указателя скорости при установке большего/меньшего радиуса), ограничение макс. скорости, экспорт/внутр. экспл. и что-то еще, щас уже не помню).
3) Течь масла - при эксплуатации в режиме "тапка в пол" и высоких оборотах проявляется запотевание стыка (заметил, когда делал первое ТО) - поддон - кожух маховика - разбирали, заменили сальник все равно проявляется - сделали вывод сопливится не сальник - сопливится стык -поддон-крышка подшипника-блок цилиндров - если честно, сначало волновался, но по прошествии 15 т.км. уровень масло если и изменился - то некритически, сейчас не обращаю уже никакого внимания, тем более, что проявляется только при агрессивном стиле (да и то - без капель - т.е. потеет)

- Машина не завелась - про это могу написать еще статью, но уже столько написано, что.....
У меня просто предупреждение - это касается практически всех автомобилей с бензиновыми моторами с впрыском топлива. - Не пытайтесь ее завести с "толкача", если стартер крутит - форсунки бензин льют, а поджечь нечем (залиты/неработают и т.д) - итог: бензин в масле - замена масла двигателя, выход из строя катализатора (в неудачном случае (это когда одна или две свечки все-таки "проискрили") - замена выхлопной системы из-за ее разрыва).
Как совет, могу привести мой алгоритм действий в холодную погоду - вышел, открыл машину, включили зажигание, включил обогрев сиденья (аналог фар), не заводя машину, через 20-30 сек. выключил, подождал 5-10 сек. - (это называется "прогреть АКБ" - между прочим действует) произвели первую прокрутку стартером (желательно не долее 10 секунд) - схавтил но не завелся? - подождите 5-10 секунд, повторите прокрутку стартером - так 3-4 раза. Перестал схватывать? - тут тоже есть вариант: при полностью нажатой педали акселератора - ЭСУД в момент старта прекращает подачу топлива через форсунки (режим "продувки") - начал схватывать? - отпустите педаль "газа" - не завелся? - замена свечей или просто теплый бокс (это в том случае, если машина была абсолютна здорова на момент "заглушения").

Вот, вроде, пока все, если будут актуальные вопросы в теме буду, с Вашего согласия, добавлять в этот отчет - на данный момент вроде бы все, что вспомнилось описал.

______________________________________________
Инструкции (буду добавлять, по возможности).
_________________________________________

Вот заводская инструкция по проверке уровня масла в АКПП BTRA M64 (это там, где нет щупа - а то где-то на форуме встречал панические настроения - что типа и менять то нельзя, а то перелить можно или недолить и тогда хана ):
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ (ATF)
Эта процедура должна выполняться прежде, чем перейти к другим проверкам, на которые уровень жидкости в трансмиссии может оказывать влияние. Понижение уровня рабочей жидкости приведет к пробуксовке фрикционов, невключению или задержке включения передач при непрогретой трансмиссии. В первую очередь следует проверить наличие кодов неисправностей трансмиссии с помощью скантестера.
При низком уровне рабочей жидкости может появиться запись об ошибке сигнала скорости автомобиля. Следует совершить пробную поездку, чтобы проверить трансмиссию на наличие задержек или тказов при включении передач. Одним из признаков низкого уровня жидкости является временное выключение передачи при движении автомобиля на повороте. Отказ от включения передач при низкой температуре жидкости также говорит о недостаточном уровне жидкости.
Если после прогрева жидкости передачи начинают включаться и при этом генерируется код ошибки сигнала скорости автомобиля, необходимо долить рабочую жидкость.

Для долива и замены необходимо использовать только ATF марки "Castrol TQ 95". Использование несоответствующей жидкости приводит к значительному снижению выходных характеристик и сокращению срока службы трансмиссии.

ИТАК
Проверка уровня рабочей жидкости
1. Сразу после поездки необходимо выждать не менее двух, но не более четырех часов, пока рабочая температура жидкости не понизится до нормального уровня. Если автомобиль не прогрет, то
следует запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода примерно 5 минут, а по возможности, проехать несколько километров. В этом случае трансмиссия прогреется до
температуры, которая необходима для проверки.
Уровень ATF следует проверять при температуре жидкости 50 - 60°C.
Внимание Отворачивание пробки заправочного отверстия при высокой температуре жидкости может привести к проливу жидкости и получению серьезного ожога.
2. При нажатой педали тормоза перевести рычаг селектора во все положения, задерживая его в каждом положении на несколько секунд. Вернуть рычаг селектора в положение "P". Заглушить дви
гатель.
3. Поднять автомобиль на подъемнике, либо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Для получения достоверных результатов измерения уровня ATF автомобиль должен быть установлен горизон-
тально.
4. Подставить под заправочное отверстие подходящую емкость.
5. Очистить поверхность трансмиссии вокруг пробки заправочного отверстия. Вывернуть пробку заправочного отверстия. Очистить пробку и оценить состояние уплотнительного кольца.
• Если рабочая жидкость вытекает из заправочного отверстия, это может указывать на то, что было залито избыточное количество жидкости. Как только жидкость перестанет вытекать, в трансмиссии установится нормальный уровень жидкости. Ввернуть пробку заправочного отверстия и затянуть ее моментом 33 Нм.
• Если жидкость не вытекает из заправочного отверстия, значит, уровень жидкости может быть ниже требуемого. Вставить закачивающий насос в заправочное отверстие. Опустить автомобиль (если он был поднят), не снимая насоса, и залить часть рабочей жидкости через заправочное отверстие.
Запустить двигатель при положении рычага селектора "P", взведенном рычаге стояночного тормоза и нажатой педали тормоза. При работе двигателя в режиме холостого хода перевести рычаг селектора во все положения, задерживая его на несколько секунд в каждом и добавляя жидкость до тех пор, пока трансмиссия не начнет реагировать на изменение положения рычага. Вернуть рычаг селектора в положение "P".
Заглушить двигатель и поднять автомобиль на подъемнике. Спустя три минуты после остановки двигателя, снять закачивающий насос с трансмиссии. Убедиться, что уровень рабочей жидкости находится на высоте нижней кромки заправочного отверстия. Если нет, то довести уровень жидкости до требуемого, подлив небольшое количество ATF. Ввернуть пробку заправочного отверстия и затянуть ее моментом 33 Нм.
• Если уровень жидкости не удалось довести до нормы после добавления 1,5 л ATF, трансмиссию необходимо проверить на наличие подтеканий и устранить все причины утечек перед повторной процедурой проверки уровня жидкости.
6. По окончании процедуры проверки уровня рабочей жидкости необходимо удалить следы рабочей жидкости вокруг заправочного отверстия ветошью или специальным полотенцем.

P/s как не странно перевод получился прямо -литературный, эт если сравнивать с другой литературой по SY на русском языке (потому, как практическси вся литература на русском языке какая есть - сделана какими то уродами, которые не только язык не знают, так еще нихрена не понимают о чем пишут вообще)
p/p/s нашел инструкцию, копаясь в тех.док. с целью выяснения практической возможности принудительно по желанию водителя подключать передний мост в системе с ТОД
По поводу масла для АКПП прочитать можно в этой теме: http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=1527

Нашел официальную информацию SY о маслах в АКПП (все АКПП) (во вложении) (p/s Это сервисный бюлетень от "Москва, 27 июня 2008 г." - и есть оказывается специальный "модификатор" масла ATF-III в BTR 5M-52 (это спецификация для масла 4-х ст. корбки от BTR) http://www.lubegard.com/~/C-179/LUBE...ersion+Formula - о как

многие вопросы по АКПП и жидкостям АКПП расписаны тут: http://www.autolub.info/atf/faq_34.shtml

Официальный документ:
Техническое обслуживание карданного вала
Смазка карданного вала: спереди и сзади Проверять через каждые 10,000 км
Проверяйте состояние смазки карданного вала через каждые 5000 км пробега или каждые 3 месяца, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях - На бездорожье или пыльных дорогах
- В тяжелых городских условиях, когда температура воздуха регулярно превышает 32° C
- В холмистой или горной местности
* Классификация смазок
Смазка Shell Alvania EP2
p/s в данном случае проверка означает добавление до выдавливания , т.е. произведите смазку

Добавляю "обновленные" данные для проверки и регулировки углов установки колес:
см. вложение.
Удачи на дорогах.